923

В коллективных садах основным способом подготовки почвы является глубокая перевалка участка (перекопка на два штыка лопаты). Под перекопку вносят по 10 кг перегноя, 50 г (два спичечных коробка) гранулированного суперфосфата и до 500 г извести на 1 м2. Верхний, более тѐмный слой почвы опускают вниз, а нижний поднимают на поверхность участка.

Схемы и сроки посадки

Для получения высоких и ранних товарных урожаев необходимо применять загущѐнные схемы размещения растений. Однако степень загущения должна быть такой, чтобы она не оказывала угнетающего действия на рост и плодоношение облепихи. Этим требованиям в максимальной степени удовлетворяет прямоугольная степень размещения, т.е. такая схема, при которой расстояние между рядами больше расстояния в рядах, а конфигурацией площади питания является прямоугольник. Квадратная схема малопригодна для облепихи.

Внаучно-исследовательском институте садоводства Сибири длительное время испытывали продуктивность насаждений облепихи междурядьями 4 м и расстояниями в ряду от 2 до 3 м. Эти опыты показали, что максимальная урожайность была получена при посадке 4 × 2 м. Она колебалась по сортам от 113 до 122 ц/га. Авторы отмечают, что загущение в ряду до 2 м не оказало угнетающего действия на растения.

Таким образом, облепиху целесообразно размещать по схеме 4 × 2 м. В любительских садах можно уменьшить до 1,5 м.

Во всех районах, где облепиха введена или вводится в культуру, она лучше приживается при весенней посадке. Еѐ нужно высаживать в последних числах апреля или начале мая. Саженцы или сеянцы, находившиеся с осени в прикопе, частично в период перезимовки подпревают и при весенней посадке приживаются хуже, чем свежевыкопанные.

Влюбительских садах облепиху высаживают в ямы диаметром 60 см и глубиной 40 см. Их копают заранее, осенью. При копке ям верхний плодородный слой почвы (он более тѐмный) складывают с одной стороны ямы, а подпочву – с другой. Дно ямы разрыхляют. К верхнему слою почвы прибавляют органические и минеральные удобрения, а на суглинистых почвах – и пе-

359

сок. На среднесуглинистые, дерново-подзолистые почвы вносят 18–20 кг торфа (перегноя, компоста), 30 кг песка и 200 г нитроамофоски на одну яму. Все удобрения и песок высыпают на тѐмный слой почвы, вынутый из ямы, и тщательно перемешивают. В дно ямы вбивают кол и почвенную смесь насыпают в яму холмиком, заполняя две трети еѐ объѐма. Сеянцы размещают с северной стороны кола, корни засыпают почвой, взятой с междурядий. Подпочву рассыпают по междурядьям. Закончив посадку, почву уплотняют, саженцы подвязывают к колу, делают лунку и поливают. Лунки мульчируют перегноем. Поливы повторяют до начала роста побегов.

Уход за почвой

Почву в насаждениях держат под чѐрным паром. Мелкое залегание корневой системы облепихи и еѐ способность образовывать корневые отпрыски обусловливают применение мелкой обработки почвы. В междурядьях она не должна превышать 10–12 см, а приствольных или прикустовых полосах – 5–6 см.

В личных садах почву под кустами в течение всего лета держат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Очень эффективно после первого весеннего рыхления замульчировать еѐ вокруг кустов перепревшим навозом слоем 5–7 см.

Для борьбы с сорняками и улучшения теплового режима почвы применяют также мульчирование приствольных кругов чѐрной полиэтиленовой плѐнкой. Куски или полосы плѐнки нарезают такой ширины, чтобы она соответствовала диаметру проекции кроны. Затем сбоку полос садовым ножом делают надрезы до их середины. Через надрезы плѐнку протягивают под кронами, полностью закрывая приствольные круги. Края плѐнки присыпают почвой. При отсутствии чѐрной пленки можно использовать бывшую в употреблении светопроницаемую плѐнку, однако под ней в отличие от чѐрной хорошо растут сорняки. Для их уничтожения светопроницаемую плѐнку после расстила под кустами сверху покрывают тонким слоем почвы или торфа. Почва под плѐнкой лучше сохраняет влагу, быстрее прогревается и в течение всего лета имеет температуру на несколько градусов выше не замульчированных плѐнкой участков.

360

Повышенная температура почвы привлекает к еѐ поверхности дождевых червей, которые постоянно разрыхляют верхний слой, освобождая садовода от выполнения этой работы. Убирают плѐнку перед сбором урожая в конце августа – начале сентября. Плѐнку промывают, высушивают, сворачивают в рулоны и хранят до следующей весны. Хорошим способом содержания почвы является дерново-перегнойная система. При этом траву часто скашивают, не допуская еѐ высоты более 10 см.

Минеральное питание облепихи недостаточно изучено. Однако известно, что она сильно реагирует на содержание фосфора и органического вещества. В коллективных приусадебных садах удобрения вносят ежегодно: весной – перегной по 20–30 кг под куст, в августе – гранулированный суперфосфат по 40–50 кг на 1 м2 приствольного круга.

Полив

При отсутствии осадков в течение 7–10 дней облепиху следует поливать. Лучше всего она реагирует на полив после цветения, в фазу роста побегов и листьев и в период налива плодов из расчѐта 30–40 л на 1 м2. В сухую осень проводят влагозарядковый полив в фазу листопада.

Уход за кроной

Крону облепихи формируют в виде куста с высотой штамба 20–30 см. Саженцы, имеющие несколько стеблей, после посадки не подрезают, одностебельные слегка укорачивают для получения в нижней зоне сильных разветвлений. В дальнейшем удаляют затеняющие и неудобно расположенные ветви, а также укорачивают тонкие и длинные. Удаление толстых ветвей ослабляет растение.

В период плодоношения в кроне ежегодно появляется большое количество сухих обрастающих веточек. Их своевременно вырезают. Если усыхают более крупные, их урезают на кольцо.

Взрослые деревья облепихи отличаются короткими годичными приростами, снижающейся урожайностью и большой зоной оголения. Такие растения с помощью обрезки омолаживаются. Наиболее эффективной оказалась обрезка 7–10-летних растений на 3-летнюю древесину с оставлением в мутовке одной боковой ветви.

361

Сбор урожая

К сбору плодов приступают, когда они достигнут нормальных размеров и окраски, свойственной сорту. Убирают вручную. Мелкие размеры плодов, их прочное скрепление с короткими плодоножками, плотное размещение на плодоносных веточках, наличие колючек и большого количества листьев затрудняет сбор

итребует больших затрат на уборку урожая. Эти затраты достигают 87,4–90,6 % всех затрат на выращивание урожая. За 8- часовой рабочий день можно собрать от 7 до 15 кг плодов сортовой облепихи. На сборе наиболее крупных форм с более длинной плодоножкой производительность труда повышается в два раза.

Существует несколько способов сбора облепихи. Наиболее простой и наименее производительный – сбор урожая по одному плодику. При этом у многих сортов плодоножка отрывается от плодов с небольшим кусочком кожицы. Вытекающий из ягод сок с высокой концентрацией кислот разъедает кожу на пальцах, а ягоды мокнут.

ВАлтайском крае облепиху убирают проволочными пружинящими скребками, ошмыгивая плоды в начале их созревания. Вместе с плодами при этом отрывается часть листьев и небольших плодоносных веточек, которые удаляют при очистке. Применение скребков несколько повышает производительность труда.

ВМонголии, Бурятии и Туве плоды облепихи убирают в замороженном виде. Они замерзают при температуре – 15 °С. В таком состоянии их стряхивают на полотно или плѐнку, разостланные под кустами. Этот способ наиболее производительный и позволяет собирать до 30–40 кг плодов за 8-часовой рабочий день. Однако он применим в районах, где в начале зимы не бывает оттепелей, во время которых ягоды оттаивают и портятся.

Садоводы-любители пользуются различными приспособлениями: металлическими и капроновыми петельками, рукавицами

иперчатками. Часть урожая облепихи можно убирать вместе с плодоносными ветвями. Этот способ уборки целесообразно применять лишь к растениям, вступившим в полное плодоношение, сочетая его с омоложением отдельных кустов и снижением высоты кроны для удобства уборки урожая. У таких растений в пери-

362

од полного созревания ягод срезают часть 2–3-летних ветвей вместе с плодами. Ветви аккуратно срезают секатором. Срезы диаметром больше 1 см замазывают петролатумом или другим садовым варом. Необходимо иметь в виду, что сильная обрезка снижает урожай, а при удалении всех плодоносных ветвей растение в следующем году не плодоносит и может даже погибнуть. Поэтому срезать нужно небольшую часть ветвей с разных сторон верхней и средней зон кроны. За обрезанными деревьями нужно постоянно наблюдать, чтобы установить реакцию растения на обрезку. Если уборка урожая обрезкой угнетает растение в следующем году, нужно прекратить или уменьшить еѐ. Если облепиха чувствует себя нормально, можно повторить эту операцию.

Урожай с обрезанных ветвей снимают после наступления устойчивых заморозков и замерзания плодов или постепенно используют в течение всей зимы. В этом случае ветви подвешивают на чердаках или в кладовках.

** *

Облепиха – одна из немногих новых садовых культур, которая в условиях Нечерноземья, Урала и Сибири получила широкое распространение. Она ценится за хорошую экологическую приспособляемость, лечебные, пищевые, почвозащитные и декоративные качества. По стабильности урожаев среди плодовых и ягодных растений, распространѐнных в северных областях РФ, облепиха стоит в одном ряду с малиной, а по зимостойкости превосходит самые зимостойкие сорта яблони. В современных условиях задачей садоводов является уточнение количества растений, культивируемых в саду, и постепенная замена старых сортов новыми.

363

ЗАЩИТА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Решающим фактором создания «здорового» сада является закладка его оздоровлѐнным посадочным материалом всех без исключения культур. Нельзя допускать в год посадки загущѐнные схемы посадки. Это очень быстро приведѐт к загущению сада и распространению вредителей и болезней. В процессе формирования и эксплуатации сада необходимо следить за оптимальным количеством ветвей в расчѐте на одно растение.

За основу можно взять формирование куста за 2–3 года с ежегодным пополнением куста на 3–4 ветви. К моменту плодоношения куст должен иметь в личном саду не более 15–17 ветвей. В последующие годы следует ежегодно вырезать самые старые 3–4 ветви и добавлять 3–4 молодых побега. У малины после удаления двухлетних стеблей надо оставлять на плодоношение в следующем году 7–8 однолетних побегов, а весной после подъѐма стеблей оставлять на плодоношение 5–7 двухлетних стеблей и обязательно подвязывать их к кольям (коловая культура), при шпалерной культуре ширину ряда не допускать шире 30–40 см.

Примерно такие же ряды необходимо формировать и у земляники (30–40 см), регулярно убирать усы, которые загущают посадки.

Ежегодно осенью и весной растения следует кормить NPK, но не перекармливать азотом, иначе это приведѐт к перерастанию побегов, массовому развитию тли и снижению зимостойкости

(табл. 3 и 4).

В случае чрезмерного роста и появления тли верхушки следует обрезать на ¼–1/3 их длины и сжигать. У большинства растений бороться с вредителями и болезнями можно механически. Для этого нужно собирать листья и плоды, висящие на кустах и опутанные паутиной, и сжигать.

Практически у всех растений, и особенно у смородины и облепихи, полезно почву мульчировать полиэтиленовой плѐнкой, что будет предотвращать вылет из почвы жуков, моли, бабочек, мух.

364

Ранней весной до распускания почек полезно кусты связать и опрыснуть горячей водой. В случае обнаружения вирусных заболеваний (на любой культуре) больные кусты следует раскорчевать и сжечь.

Важным фактором здорового сада является его правильная эксплуатация.

Таким образом, в условиях личного сада в большинстве случаев можно обойтись без химических средств защиты растений. Только в крайнем случае надо прибегать к их применению, соблюдая дозы, сроки и учитывая вид растения. В любительском саду необходимо шире использовать для борьбы с вредителями и болезнями растительные настои.

Растения, используемые для борьбы с вредителями и болезнями сада

Картофель. 1,2–1,5 кг зелѐной или 0,6–0,8 сухой ботвы заливают 10 л воды и настаивают 3–4 часа. Настой процеживают и используют против тлей и клещей.

Томат. 4–5 кг измельчѐнной зелѐной массы, состоящей из ботвы, пасынков и других вегетативных частей, или 2 кг сухой ботвы заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне 30 минут. Отвар отстаивают, процеживают. Раствор для опрыскивания готовят из 2–3 л отвара и 10 л воды; для лучшей прилипаемости в него добавляют до 40 г хозяйственного мыла. Применяется против тлей и листогрызущих вредителей.

Полынь горькая. 5 кг мелко нарубленной сырой полыни или 800 г сушѐной заливают 10 л воды, настаивают сутки и кипятят 30 минут, процеживают. Перед опрыскиванием против гусениц разбавляют водой 1:1.

Чемерица Лобеля. 1 кг сырых измельчѐнных или 250 г сухих растений или 100 г корневищ и корней настаивают 3 часа в 10 л холодной воды, кипятят 30 минут, процеживают и опрыскивают против листогрызущих гусениц.

Ромашка аптечная. Листья и корзинки соцветий собирают во время цветения. 1 кг сухого сырья настаивают 12 часов в 10 л воды. Перед опрыскиванием против тлей, клещей и гусениц настой процеживают, разбавляют водой в три раза (1:3), добавляют 40 г мыла (на каждые 10 л раствора).

365

Табак и махорка. 400 г сухого сырья (пыль и другие отходы табачного производства) настаивают сутки в 10 л воды, затем кипятят 2 часа, перед опрыскиванием процеживают, добавляют 10 л воды и 40 г мыла (на каждые 10 л раствора). Применяют против тлей, медяниц, клопов, гусениц, трипсов и др.

Тысячелистник обыкновенный. Собирают листья растения в начале цветения. 800 г сухих растений кипятят 30 минут в 10 л воды, процеживают, добавляют 30 г мыла. Применяют против медяниц, паутинных клещей, трипсов и др.

Лук репчатый, чеснок посевной. 300 г неочищенного лука или чеснока пропускают через мясорубку, настаивают 40–48 часов в 10 л воды, процеживают, добавляют 30 г мыла. Применяют против тлей, паутинного клеща, медяниц, вертициллѐзного увядания, парши, плодовой гнили.

Горчица. 10 г порошка горчицы настаивают двое суток в 1 л воды, добавляют 4 л воды. Применяют против тлей, клещей и др.

Перец стручковый. Горькие сорта применяют для борьбы с гусеницами, тлѐй, медяницей, слизнями. 1 кг свежих измельчѐнных плодов (или 500 г сухих) кипятят 1 час в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Отвар настаивают двое суток, процеживают, разливают в плотно закрывающиеся бутылки и хранят в тѐмном прохладном помещении. Для опрыскивания деревьев до распускания почек берут 0,5 л концентрата и 40 г мыла на 10 л воды. Через 5–10 дней после распускания почек и летом деревья опрыскивают раствором: 100–120 г концентрата на 10 л воды.

Бархатцы. Используют всѐ растение, срезанное во время цветения. Свежие (3–4 кг) или сухие растения (полведра) заливают 10 л воды и настаивают двое суток, затем процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Настоем опрыскивают ягодники против тлей, используют его и для дезинфекции клубней гладиолусов против комплекса грибных болезней, а также для дезинфекции семенников астр и левкоев (опускают корни в настой на 8–10 часов).

Одуванчик лекарственный. Используют зелѐные листья и корневища. Опрыскивают плодовые деревья по распускающимся почкам, повторяют опрыскивание сразу после цветения при

366

наличии тлей, клещей, медяниц и ещѐ несколько раз через 10–15 дней. Для опрыскивания 200–300 г измельчѐнных корней или 400 г измельчѐнных листьев в 10 л воды настаивают 2–3 часа, процеживают и сразу используют.

Щавель конский. 300 г измельчѐнных корней в 10 л воды настаивают 2–3 часа, процеживают и опрыскивают плодовоягодные культуры против тлей, клещей.

Репейник (лопух). Используют всѐ растение во время цветения. 4 кг измельчѐнной массы настаивают в 10 л воды три дня, затем процеживают. Опрыскивают плодово-ягодные культуры против листогрызущих вредителей.

Чистотел. Используют всѐ растение во время цветения. Свежие (3–4 кг) или сухие (1 кг) измельчѐнные растения заливают 10 л воды и настаивают сутки, процеживают и опрыскивают плодово-ягодные растения против тлей, личинок пилильщиков, долгоносиков, листоедов.

Предлагаемые садоводам-любителям меры борьбы необходимо увязывать как с фенологией ягодных культур, так и с фазами развития вредителей и болезней. При организации мероприятий по защите сада от вредителей и болезней садовод основное внимание должен уделять агротехническим приѐмам, биологическим препаратам и народным средствам (настои, отвары). И только в случае массового размножения какого-либо вредителя применять химические средства защиты растений (табл. 13, 14, 15).

367