923

нѐнность, позволяет облепихе нормально расти в условиях кратковременной засухи. Однако при длительном недостатке влаги в почве рост побегов прекращается, листья скручиваются и плоды не достигают своих размеров. Для нормального роста и плодоношения влажность почвы нужно поддерживать не ниже 65–70 % полевой влагоѐмкости.

Урожай облепихи особенно сильно зависит от осадков, выпадающих в сентябре, мае, августе. Наилучшие условия для роста побегов и плодов создаются, если в мае выпадает 30–45 мм, в июне – 30–35, в июле – 20–40, в августе – 30–80 мм осадков. Недостающее количество осадков необходимо пополнять поливами.

Отношение к свету

Облепиха светолюбива. Молодые сеянцы и корневые отпрыски не выносят густого травостоя. В условиях задернения облепиха не образует отпрысков, хотя закладывает многочисленные корневые почки. При скашивании и удалении травы с участка условия освещѐнности в приземном слое резко улучшаются и на корнях облепихи появляются многочисленные отпрыски.

Взрослые растения при сильном затенении вытягиваются, быстро хиреют и выпадают. Эту особенность облепихи необходимо учитывать при выборе места в саду и размещать еѐ на хорошо освещѐнном участке.

Требования к почве

Вестественных условиях облепиха обитает в основном в поймах рек, на галечниках и лѐгких песчаных почвах с хорошей воздухо- и водопроницаемостью.

ВАлтайском крае крупные облепиховые сады нормально растут и плодоносят на чернозѐмных почвах. В Нечерноземье для неѐ пригодны хорошо дренированные светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы. И.П. Елисеев отмечает, что на плотных и переувлажнѐнных почвах с недостаточной воздухопроницаемостью наблюдается значительное повреждение корней.

Таким образом, экологическая характеристика облепихи позволяет отнести еѐ к растениям, требовательным к свету, механическому составу почвы и воде. Вместе с тем широкое распространение облепихи в диком состоянии и в культуре указывает на еѐ высокую экологическую пластичность и возможность выращивания в различных почвенно-климатических условиях.

349

СОРТА

Мы не можем в своей книге дать описание всех сортов облепихи и тем более других культур (всего в институте создано свыше 390 сортов). Дадим краткую характеристику наиболее перспективных сортов, которые институт рекомендует к внедрению в сады россиян.

Характеристика сортов приведена по данным НИИ садоводства им. М.А. Лисавенко (2011).

Алтайская. Сорт десертного назначения. Куст среднерослый, початок разреженный, колючесть слабая. Плоды массой 0,7– 0,8 г, оранжевые, овальной формы, сладкого вкуса с ароматом. Срок созревания: конец августа – начало сентября. Средняя урожайность 9,4 т/га (7,5 кг/куст).

Елизавета. Сорт универсального назначения. Куст сильнорослый, початок средней плотности, колючесть средняя. Плоды массой 0,9–1,2 г, оранжевые, цилиндрической формы, кислосладкого вкуса. Срок созревания – конец августа. Средняя урожайность 17,5 т/га (14 кг/куст).

Иня. Сорт технического назначения, скороплодный, со сдержанным ростом. Куст низкорослый, початок средней плотности, колючесть средняя. Плоды массой 0,8–0,9 г, краснооранжевые, цилиндрической формы, кислого вкуса. Срок созревания – середина августа. Средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст).

Сударушка. Сорт универсального назначения. Куст среднерослый, початок средней плотности, колючесть очень слабая. Плоды массой 0,8–0,9 г, оранжевые, неоднородные по форме, сладко-кислого вкуса. Срок созревания – конец августа. Средняя урожайность 15,6 т/га (12,5 кг/куст).

Чечек. Сорт технического назначения. Куст среднерослый, компактный, початок плотный, колючки отсутствуют. Плоды массой 0,7–0,8 г, оранжевые, цилиндрической формы, кислого вкуса. Срок созревания – первая половина сентября. Средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст).

Чуйская. Растение сдержанного роста, крона редкая, колючек мало. Плоды цилиндрической формы, длиной 13 мм, средней

350

массой 0,84 г. Вкус ягод кисловато-сладкий, длина плодоножки 2–3 мм. Отрыв плодов полусухой, созревание во второй половине августа.

Алей. Сорт-опылитель, сильнорослый, крона прочная, зимостойкость высокая.

В центральных областях России В.С. Закотин и З.И. Целыковская рекомендуют садоводам несколько другие сорта (таблица 12)

Таблица 12

Сорта облепихи, рекомендуемые В центральных областях России

РАЗМНОЖЕНИЕ

Облепиху размножают семенами и вегетативно-зелѐными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, иногда прививкой.

Размножение семенами

Посев семян – наиболее простой и доступный способ размножения. Однако он имеет и существенные недостатки. Семенное потомство даѐт 50 %, а иногда и более половины мужских экземпляров, которые в молодом возрасте ничем не отличаются от женских растений. Это затрудняет их выбраковку до вступления

351

сеянцев в плодоношение. Сеянцы начинают плодоносить на 1–2 года позже вегетативно размноженных саженцев, характеризуются большой изменчивостью признаков. Потому этот способ не используют при закладке облепиховых садов. Его применяют главным образом в полезащитном лесоразведении и селекционных целях.

Подготовка семян к посеву

Семена облепихи в отличие от многих плодовых и ягодных растений не имеют периода послеуборочного дозревания. Они всходят и при осеннем, и при весеннем посеве без предварительной подготовки. Однако весенние посевы сухими семенами отличаются низкой энергией прорастания, поэтому применяют предпосевную подготовку семян – стратификацию. Для этого садо- вод-любитель может их на 2–3 недели закопать в снег или положить в увлажнѐнном состоянии на среднюю полку домашнего холодильника.

Подготовка почвы

Место выращивания сеянцев выбирают на хорошо освещѐнном и защищѐнном от ветров участке, свободном от сорняков, с почвой лѐгкого механического состава. Перед посевом в почву вносят по 65 кг перегноя и 60 г суперфосфата на 1 м2. Затем участок пашут или перекапывают лопатой и делают невысокие грядки шириной 1 м. Если почва на участке суглинистая, к ней добавляют по два ведра песка на 1 м2. Сверху на гряду насыпают слой торфа с песком в соотношении 1:1, толщиной 3 см, а затем гряды маркируют в соответствии с принятой схемой посева.

Посев

Семена высевают как осенью, так и весной. Осенний посев сухими семенами проводят в октябре с таким расчѐтом, чтобы они не могли прорасти до наступления устойчивых заморозков. Если посеять в более ранние сроки, часть их прорастѐт и всходы погибнут от морозов. Весной стратифицированные семена высевают в конце апреля – начале мая. При выращивании небольшого количества сеянцев семена высевают рядами через 35 см. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1–2 см

352

семя от семени. Глубина заделки 1–1,5 см. Бороздки заделываются мелким перегноем. Если их засыпать почвой, она заплывает и всходы изреживаются.

Всходы появляются через 11–12 дней. Однако при недостатке влаги после посева они могут задержаться на 10 и более дней. Осенний посев позволяет получить всходы в более ранние сроки.

Уход

Для нормального роста и развития сеянцы прореживают. Первый раз – в фазу появления первой пары листьев, оставляя растения на расстоянии 2–3 см друг от друга. Когда сеянцы формируют 4–5 пар листьев, их прореживают повторно, увеличивая расстояние между ними до 5 см.

При недостатке воды в почве сеянцы поливают, междурядья осторожно рыхлят и систематически выпалывают сорняки. Хороший эффект даѐт мульчирование междурядий перегноем.

Развитие однолетних сеянцев

В первое время сеянцы растут медленно. В начале или середине июля на корнях появляются клубеньки, а на стеблях – первые боковые ответвления. Наибольший прирост сеянцев в высоту наблюдается в июле и августе. Однолетние сеянцы к концу вегетации достигают высоты 18–40 см. Они имеют от 14-ти до 68-ми листьев.

Выращивание 2-летних сеянцев

Однолетние сеянцы недостаточно развиты, и в большинстве случаев их приходится выращивать ещѐ в течение одного года. При достаточной площади питания 2-летние сеянцы к концу второй вегетации достигают высоты 61–70 см, имеют корневую шейку 12–13 мм. Крона хорошо ветвится, а корневая система проникает в почву на глубину 34–36 см.

С целью ускорения выращивания сеянцев облепихи посев семян целесообразно проводить в плѐночной теплице. Там сеянцы раньше образуют первую пару листьев и раньше начинают ветвиться. Это вызывает возникновение большого количества боковых побегов и листьев. Тепличные сеянцы значительно превосходят контрольные и по высоте. В теплице высота сеянцев до-

353

стигает 46–61 см, а количество боковых побегов – 9–13 штук, в открытом грунте – соответственно 17–25 см и 2–4 штуки.

Таким образом, использование плѐночной теплицы позволяет в течение одного вегетационного периода получить рослые, хорошо разветвлѐнные сеянцы. Однако в условиях плѐночной теплицы сеянцы несколько вытягиваются из-за снижения освещѐнности, иногда поражаются паутинным клещиком.

Размножение зелѐными черенками

Выращивание саженцев из зелѐных черенков осуществляется в два этапа. Сначала черенки с листьями укореняют в плѐночных теплицах, оборудованных системами автоматически регулируемого тумана, а затем доращивают их на полях питомника.

Подготовка теплиц

Грунты теплиц, предназначенных для зелѐного черенкования, должны быть достаточно проницаемыми для воды и воздуха и вместе с тем обладать способностью пропускать излишки воды из зоны корнеобразования в нижележащую зону. С этой целью площадь теплицы разбивают на гряды шириной 1 м или несколько более. Гряды располагают вдоль теплицы, оставляя между ними проходы шириной 70 см. Сначала насыпают дренажный слой высотой 15–20 см из гравия или мелкой щебѐнки. Если не создать дренажный слой, то в первый период укоренения, когда туманообразующая установка часто включается, наблюдается переувлажнение зоны корнеобразования, что увеличивает процент загнивания зелѐных черенков. Дренажный слой покрывают плодородной почвой на 10–12 см. На почву насыпают субстрат высотой 5 см из смеси торфа с речным песком в соотношении 1:3. Поверхность субстрата разравнивают, уплотняют и поливают. Затем подготовленные гряды маркируют деревянным маркером с расстоянием между планками 5–7 см. После маркировки на грядах остаются борозды глубиной до 1 см.

Заготовка зелѐных черенков

Для черенкования выбирают вегетативные побеги с листьями из мутовок средней силы роста. Побеги заготавливают с маточных кустов; с каждого куста можно получить до 50-ти побегов.

354

Лучшие результаты дают черенки, заготовленные в фазу затухания роста побегов. В Нечерноземье эта фаза в зависимости от погодных условий наступает в период с 20 июня по 15–20 июля.

Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 7–10 см. Черенки длиной до 15–18 см укореняются лучше, но их расход на единицу площади увеличивается.

Срезы делают хорошо отточенными окулировочными ножами, без заусениц и задиров. Короткие побеги высаживают целиком. Нарезанные черенки связывают в пучки и обрабатывают раствором «Гетероауксина» в концентрации 150–200 мг на 1 л воды. Для этого нижними концами опускают их в ванночку с «Гетероауксином» на глубину 2–3 см и выдерживают 14–16 часов при температуре 20–35 °С, затем вынимают и промывают водой. В течение всего периода подготовки к посадке необходимо следить, чтобы листья на черенках не увядали.

Посадка и уход за черенками

Обработанные черенки высаживают на гряды в бороздки маркера по схеме 5–7 × 3–5 см. Глубина посадки 2,5–3 см. После посадки их поливают.

Наиболее ответственным периодом по уходу за черенками является их укоренение. Оно быстрее проходит при температуре воздуха в теплице 23–30 °С и относительной влажности 90–100 %. Температура воздуха в теплице регулируется вентиляцией, а необходимая влажность поддерживается соответствующим режимом работы туманообразующей установки. Через 4–5 недель еѐ полностью снимают. Укоренившиеся черенки не выкапывают до весны следующего года.

Доращивание однолетних саженцев

Весной однолетки выкапывают, сортируют по силе развития на три сорта. Для лучшей приживаемости корни обмакивают в глиняную болтушку с добавлением «Гетероауксина» (100 мг/л) и высаживают на участки доращивания в заранее подготовленные борозды, которые перед посадкой поливают. Схема посадки 70 × 10–15 см или на гряды по схеме 20 × 10 см. Через 1–2 года получают стандартные саженцы. В условиях Нечерноземья доращивание лучше проводить в плѐночных теплицах.

355

Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки облепихи сравнительно хорошо образуют корневую систему. Однако этот способ размножения менее экономичен в сравнении с зелѐным черенкованием и отличается более низким процентом укоренения черенков, но он доступен каждому садоводу-любителю, так как легче приобрести одревесневшие черенки новых сортов, чем получить готовые саженцы.

Черенки заготавливают весной за 1–1,5 месяца до посадки и хранят в снежном бурте. Для посадки выбирают хорошо освещѐнный и защищѐнный от ветров участок. С осени в почву вносят 4–5 кг компоста или перегноя, 4 ведра песка и 100 г суперфосфата на 1 м2. Удобрения тщательно перемешивают и почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Весной почву рыхлят и выравнивают, придавая участку форму невысокой грядки шириной 1 м.

Черенки перед посадкой замачивают в воде температурой 18–25 °С. Над поверхностью воды должно находиться 2–3 почки. Держат их в воде в течение недели – до образования бугорков с зачатками корней, а затем высаживают на грядки по схеме 20 × 10 см, оставляя над поверхностью почвы 2–3 почки. Сроки посадки должны быть ранними: конец апреля – начало мая. Посаженные черенки поливают и, когда вода впитается в почву, мульчируют перегноем. На грядке устанавливают проволочные дуги и натягивают по ним полиэтиленовую плѐнку, края которой присыпают почвой. В солнечную погоду грядку с южной стороны притеняют деревянными щитами. Это особенно важно во время распускания почек и начала роста побегов. Один раз в 3–4 дня черенки поливают водой. Когда на побегах появится 4–5 листьев, на черенках начинают образовываться корни. С этого момента плѐнку полностью убирают. Делают это в пасмурную погоду или вечером.

Соблюдая такую технологию, можно добиться высокой приживаемости и к осени получить достаточно развитые саженцы. Если саженцы не достигли желаемых размеров, их оставляют на грядке ещѐ на один год, а затем весной выкапывают и высаживают на постоянное место.

356

Размножение корневыми отпрысками

Широко используется в любительском садоводстве. Отпрыски начинают появляться, когда кусты облепихи достигнут возраста 4–5 лет. Однако их можно получить и раньше. Для этого нужно найти в почве скелетный корень и на некотором расстоянии от куста обрезать его. Место среза должно быть обнажено. Через некоторое время возникнут один или несколько отпрысков, которые в первый год не образуют своих корней. Для лучшего образования корневой системы корень материнского растения, питающий отпрыски, за год до пересадки необходимо перерезать. Отпрыски отделяют весной и высаживают в заранее подготовленные ямы.

Размножение прививкой

Облепиху можно размножать прививкой, применяя улучшенную копулировку. Прививка глазком – окулировка – на облепихе не удаѐтся. Подвои для прививки выращивают из семян. Однолетние сеянцы из-за тонких стволиков не пригодны для прививки, а 2-летние перерастают, поэтому весной второго года однолетние сеянцы несколько выше корневой шейки срезают на обратный рост. Из отрастающих побегов оставляют наиболее сильный, остальные выламывают. Весной третьего года эти побеги прививают на высоте 25–40 см (прививка в корневую шейку, а также на 2-летнюю древесину, резко снижает приживаемость черенков). На прививаемых черенках оставляют 6–7 почек. Черенки заготавливают зимой или ранней весной и хранят их в снегу или закапывают в почву. Лучшее время прививки – конец фазы цветения (середина мая). Улучшенную копулировку применяют не только для размножения, но иногда прививают мужские черенки в крону женских растений или черенки женских растений – в крону мужских.

Размножение облепихи прививкой трудоѐмко и недостаточно эффективно из-за низкой приживаемости черенков, поэтому его применяют ограниченно.

357

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Выбор места и подготовка почвы

Для насаждений облепихи отводят хорошо освещѐнные участки, свободные от сорняков. Обладая высокой экологической пластичностью, облепиха хорошо растѐт как на ровных местоположениях, так и на склонах разной экспозиции. В последнем случае еѐ размещают в нижней трети склона, которая малопригодна для рано цветущих плодовых и ягодных растений из-за повреждения цветков заморозками в фазу цветения (облепиха весенними заморозками не повреждается). Нельзя еѐ высаживать на участках, где весной скапливается вода. В приусадебных и коллективных садах размещают по границам участка целым рядом или отдельными кустами. Иногда создают смешанные двухъярусные посадки, чередуя облепиху с ягодными кустарниками или вишней.

Лучшими почвами являются дерново-, слабо- и среднеподзолистые, а также серые лесные, по механическому составу – супеси и лѐгкие суглинки. На этих почвах облепиха хорошо растѐт и плодоносит. Тяжѐлые плотные суглинки малопригодны для неѐ. Они нуждаются в длительном окультуривании и обязательном внесении песка в посадочные ямы. Непригодны для облепихи переувлажнѐнные почвы и почвы с признаками заболачивания. Грунтовые воды должны располагаться от поверхности почвы не ближе 1 м.

В Нечерноземье почвы отличаются низким уровнем естественного плодородия, поэтому за 1–2 года до посадки их нужно окультуривать внесением высоких доз органических и минеральных удобрений. Органические удобрения не только повышают плодородие почвы, но и улучшают еѐ физические свойства. В крупных фермерских (крестьянских) хозяйствах удобрения вносят в августе под зяблевую вспашку из расчѐта 100 т органики на 120 кг действующего вещества фосфора на 1 га. Участок пашут на глубину пахотного горизонта с одновременным рыхлением подпахотного слоя. Глубина обработки должна охватывать зону максимального насыщения почвы корнями и достигать 35–40 см.

358