923

Одновременно с побегами растут листья. В пазухах листьев закладывается 2–3 почки. Основная, самая крупная и дифференцированная, даст на будущий год урожай. В случае еѐ повреждения трогается в рост одна из дополнительных почек.

На второй год побеги не растут в длину и толщину. В начале мая пазушные почки трогаются в рост, через 45–50 дней начинается цветение. Большинство сортов ежевики в Подмосковье начинает цвести в конце июня, что на 25–30 дней позже малины.

Позднее цветение – исключительно ценное свойство этой культуры. Ежевика начинает цвести чаще всего в середине июня, когда минуют весенние заморозки. Поэтому возможность получения ежегодных урожаев ежевики по сравнению с другими плодовыми и ягодными культурами выше.

Цветки ежевики собраны в соцветия-кисти. Соцветие верхушечное. Цветки обоеполые, диаметром до 3 см. Цветки содержат много нектара и пыльцы. Активно посещаются пчѐлами. Цветение ежевики растянуто до трѐх недель. Плодоношение – в авгу- сте-сентябре. Плоды – сборные сочные костянки, чаще продолговатые или яйцевидные, длиной до 3 и диаметром 2 см; чѐрные с восковым налѐтом. По ряду сортов форма, размер, масса и окраска могут варьировать. Отдельные костянки прочно соединены не только между собой, но и с цветоложем. При уборке урожая сборная костянка ежевики от плодоложа не отделяется. Урожайность ежевики в силу еѐ биологических особенностей значительно выше, чем у малины. Например, урожайность одного стебля даже в суровых условиях Пермского края достигала у сорта ежевики Агавам 2 кг, а у Торнфри – 6 кг.

После плодоношения двухлетние стебли ежевики отмирают, их вырезают у поверхности почвы, а рост и плодоношение куста продолжаются за счет новых побегов замещения.

ЭКОЛОГИЯ

Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв. Но наиболее высокий урожай она даѐт на почвах с высоким содержанием гумуса. Лучше всего ежевике подходят средние суглинки с глубиной окультуренного слоя не менее 40 см. По дан-

319

ным Е.И. Ярославцева, реакция почвенного раствора должна быть в пределах рН 5,5–6, а содержание фосфора и калия – на уровне 25 мг/100 г почвы и выше.

Наиболее благоприятный микроклимат для ежевики в Нечерноземье складывается в средней части заветренных склонов. Участки на водоразделах и низины мало подходят для возделывания культуры. При выборе места необходимо учитывать факторы внешней среды в комплексе (ветер, возможные перепады температур, накопление снега, время и скорость его таяния, накопление и сохранение в почве влаги и т. п.). Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1–1,5 м.

Влажность

Возможность получения высокого урожая ежевики без орошения определяется количеством осадков. Достаточным считается выпадение осадков на уровне 700–850 мм. Наибольшая потребность во влаге у ежевики в начале созревания ягод. Ежевика достаточно устойчива к засухе, т.к. имеет мощную корневую систему и может поглощать влагу из глубоких горизонтов почвогрунтов. Влажность почвы в течение вегетационного периода не должна быть ниже 75–80 % от НВ. Но длительное отсутствие осадков (засуха) может снизить урожай ягод в 2–3 раза.

Ежевике требуется достаточно высокая влажность воздуха. Сухость воздуха снижает количество ягод, а в зимний период может даже привести к гибели растений от иссушения.

Свет

Ежевика – светолюбивое растение. Недостаток света (выращивание в междурядьях, у забора, под кронами) затягивает рост, снижается зимостойкость, задерживает созревание ягод, ухудшает их качество и снижает устойчивость растений к вредителям и болезням.

Требования к теплу и зимостойкость

Большинству сортов ежевики требуются вегетационный период 130–160 дней и сумма температур выше 10 º – 1300… 1600 °С и более.

320

Зимостойкость ежевики неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до – 25 °С без ущерба для растений. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики, гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.

СОРТА

Прямостоячие сорта

Агавам (США). Однолетние побеги зелѐные, с крупными шипами, на второй год они становятся коричневыми, пятигранными, плодоносят и отмирают. Высота стеблей может достигать 3 м и более. Размножаются отпрысками, цветение в июне. Самоплодность высокая. Ягоды созревают неодновременно – плодоношение растянуто с середины августа до середины сентября. Сорт Агавам ежегодно даѐт обильные урожаи. С одного 10летнего куста с шестью плодоносящими ветвями урожайность достигала 10,8 кг при средней массе ягоды 3 г. Ягоды чѐрного цвета, крупные, сладкие, своеобразного вкуса, их белое плодоложе тоже съедобно.

Плоды универсального назначения, хороши для употребления в свежем виде и используются для переработки. Из них можно готовить вкусное варенье и компоты в смеси с другими кислыми ягодами, в частности с ягодами поздносозревающих сортов смородины чѐрной.

В условиях Подмосковья сорт Агавам довольно зимостоек, имеет мощное развитие, успевает завершить основные процессы вызревания в сентябре. Сорт можно выращивать на хорошо защищѐнных участках, где накапливается много снега. Пригибать побеги трудно. С целью защиты от вымерзания кусты следует несколько раз окучить снегом. Особенно важно это сделать в начале декабря.

Блэк Сатин (США). Получен в Америке в 1974 г. Сорт полустелющийся, бесщипый. Побеги в начале лета растут вертикально вверх, а затем опускаются и продолжают расти в горизонтальном положении. Они нежѐсткие, не пригибаются, тѐмнозелѐные, позднее становятся желтоватыми, диаметр побегов до 3

321

см. Цветки бело-розовые или розовые. Ягоды крупные, массой до 5–8 г, кисло-сладкие. Созревают на 1–1,5 недели раньше сорта Торнфри.

Дарроу (США). Куст мощный, ягоды крупные, блестящие, чѐрные, период созревания растянутый. Сорт очень урожайный.

Лаутон (США). Куст мощный, шиповатый, ягоды крупные, округлые, хорошего качества, позднего срока созревания, созревание растянутое. Урожайность высокая.

Торнфри (США). Куст крупный, побеги без шипов. Ягоды крупные, плотные, позднего срока созревания. Урожайный. В северных областях России часто полностью не созревает, – так было в 2014 и 2015 гг., в 2010 г. урожай был высокий. Масса ягод 4– 6 г. Урожай с куста при нормальном обеспечении теплом достигает 20–30 кг.

Эльдорадо (США). Куст мощный, побеги гранѐные, сначала зелѐные, потом тѐмно-красные; шипов много. Ягоды некрупные, округло-продолговатые, чѐрные, эффектные, очень высокого качества, костянки крупные; цветение раннее, созревание раннее, но растянутое во времени. Самоплодный, очень урожайный.

Эри (США). Куст средней силы, прямостоячий, побегов много, шипов на побегах много. Ягоды крупные, широкоцилиндрические или неправильно-конусовидные, блестящие, чѐрные, эффектные, недостаточно высокого качества, костянки некрупные, цветение среднераннее, созревание среднераннее.

Стелющиеся сорта

Изобильная (Россия). Побеги мощные, шиповатые. Длина побегов достигает 2,8–3,5 м, что для культивирования неудобно и требует при возделывании сорта применения прищипки. Сорт вступает в плодоношение на второй год после посадки. Урожай в среднем составляет 4 кг с куста. С третьего года он может достигать 6–8 кг. Ягоды крупные, чѐрные, удлинѐнные, костянки крупные, крепко сцепленные, хорошего качества. Масса плодов достигает 3–4 г. Сорт позднего срока созревания. Малозимостойкий. В Нечернозѐмной зоне Российской Федерации и на Урале может давать стабильные урожаи только при условии хорошей защиты надземной части снегом.

322

Лукреция (США). Куст сильный, побеги цилиндрические, многочисленные, опушѐнные; шипов много. Ягоды крупные, чѐрные, эффектные, недостаточно высокого качества, длинноцилиндрические, слегка конические, костянки крупные, хорошо скреплѐнные, раннего срока созревания; тонкие, мелкие. Самоплодный, урожайный, незимостойкий.

Техас (Россия). Кусты мощные, высокорослые, побеги гибкие, опушѐнные, шиповатые. Сорт совершенно не даѐт корневой поросли. Куст разрастается только за счѐт увеличения числа побегов замещения, количество которых следует нормировать до 6- 10-ти штук на каждое растение. Корневая система позволяет успешно, без снижения урожайности выращивать его на одном месте в течение 15-ти и более лет. Сорт характеризуют позднее цветение и созревание, растянутое по времени. При созревании плоды вначале краснеют, темнеют и в состоянии полной зрелости становятся тѐмно-малиновыми с едва заметным восковым налѐтом. Вкус превосходный, больше малиновый, чем ежевичный. Если недостатком большинства сортов ежевики считают пресносладкий вкус, то сорту Техас это не свойственно. Вкус ягод гармоничный с приятным тонким ароматом. Ягоды очень крупные, удлинѐнные, достигающие 5–6 см в длину и 2 см в диаметре, массой до 10 г, костянки крупные.

Сорт Техас похож на малину и формой листьев. Листья трѐхпятилопастные, нижняя пластинка листа с беловатым оттенком. Исходя из этих признаков, И.В. Мичурин назвал свой сорт не ежевикой, а ежевикообразной малиной. Хотя по основному отличительному признаку – неотделяемость ягод от плодоложа – Техас, безусловно, ежевика. Плодоложе нежное, съедобное, по консистенции напоминает пастилу.

Сорт урожайный. Кусты в благоприятное лето способны дать более 6 кг.

Сорт Техас малозимостойкий, что не должно пугать садо- водов-любителей. Недостаточная морозостойкость сорта преодолима. Укладка осенью побегов замещения на землю с последующим укрытием снегом обеспечивает перезимовку стелющихся побегов.

323

РАЗМНОЖЕНИЕ

Посадочный материал ежевики получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной корни диаметром около 6 мм и длиной 10–15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.

Для корневых черенков борозды копают глубиной 30–40 см, потом заполняют их рыхлой землѐй, укладывают цепочкой один за другим черенки, засыпают слоем перегноя в 10–12 см, слегка притаптывают. Обильно поливают и мульчируют торфом. В результате этого черенки оказываются на глубине 5–10 см. Нужно иметь в виду, что бесшипные сорта нельзя размножать корневыми черенками, так как из них вырастают растения с шипами.

Простота размножения пряморослой ежевики основана на способности некоторых сортов образовывать отпрыски. С появлением последних обработку почвы вокруг материнских растений прекращают. Наличие корневых отпрысков у плодоносящего куста ежевики снижает урожайность примерно на 20–30 %. Поэтому при большом количестве отпрысков проводят нормировку, то есть, на одном кусте оставляют для выращивания саженцев только 5–10 самых сильных, первыми появившихся над поверхностью почвы отпрысков. Они растут в условиях лучшей освещѐнности, имеют длинный период вегетации и будут более продуктивными. Осенью, когда у корневых отпрысков образовались хорошие корни, их откапывают с максимально возможным количеством корней и пересаживают на новое место.

Стелющуюся ежевику (росянику) размножают горизонтальными отводками и зелѐным черенкованием.

Большое количество саженцев можно получить, используя горизонтальные отводки. Весной однолетние побеги с почками укладывают и присыпают почвой. Под каждой почкой делают несколько неглубоких надрезов бритвой. По мере роста вновь образовавшихся из почек побегов подсыпку почвой повторяют. В течение лета постоянно следят за увлажнением почвы. Осенью укоренившиеся отводки присыпают торфом или опилками. Весной их отделяют от материнского растения, разрезают на части и высаживают на постоянное место.

324

Ежевика размножается верхушечными почками стелющихся побегов. У кустов, выбранных в качестве маточных, побеги замещения, достигшие высоты 60–90 см, прощипывают. В результате этого на побеге просыпается 3–5 почек, а из них вырастают боковые побеги. В августе их концы приобретают своеобразный внешний вид (становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими листьями). Затем на самой верхушке побегов образуются утолщения. Если их слегка заглубить в почву и полить, то в этом же году на них образуются корни, а на следующий год отрастает побег. Так завершается формирование самостоятельного растения, которое, будучи отделѐнным от материнского, служит посадочным материалом.

Большое количество саженцев можно получить при зелѐном черенковании. Зелѐные черенки (самые первые отпрыски с 2–3- мя листочками) срезают с частью этиолированного стебля на 3–4 см ниже уровня поверхности почвы и высаживают в парник с плѐночным покрытием. Схема посадки 10 × 10 см. Также побеги возобновления в июне можно использовать для нарезки однопочковых черенков. Более пригодна для этого верхняя треть побега, за исключением самых последних двух почек. Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, обрабатывают 0,3 %-ной ИМК (индолилмасляная кислота), высаживают в небольшие ѐмкости (например в бумажные стаканчики, цилиндры из полиэтиленовой плѐнки), заполненные почвосмесью из торфа с песком в соотношении 1:1. Ёмкости с черенками помещают в парник. В обоих случаях посадку черенков лучше проводить в пасмурную погоду. В солнечную погоду в первые дни после посадки парник или грядку притеняют. Осенью следующего года саженцы будут готовы к посадке на постоянное место.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Подготовка почвы и посадка

Тщательная подготовка почвы под посадку ежевики так же необходима для получения высокого урожая, как и подбор наиболее продуктивных сортов. На бедных почвах саженцы приживаются плохо, новых побегов вырастает мало, они слаборазви-

325

тые, корневая система формируется поверхностная. Низкое качество подготовки почвы влечѐт за собой изреженность посадок, они быстро зарастают сорняками, – невозможно получить хорошие урожаи. Возделывать ежевику на одном месте более 10-ти лет нецелесообразно.

В качестве предшественников ежевики желательны овощные культуры. Однако еѐ не следует сажать после картофеля, томатов и других паслѐновых культур, так как они поражаются одинаковыми болезнями.

Для возделывания ежевики подходят делянки из-под смородины, крыжовника.

После уборки предшествующей культуры не позднее чем за 2–3 недели до посадки под перекопку почвы вносят 15–20 кг/м2 компоста или перепревшего навоза, 25–30 г/м2 сернокислого калия или калийной соли и 50–60 г/м2 суперфосфата. На кислых почвах вносят известь из расчѐта 300–500 г/м2. Площадь, отведѐнную под посадку ежевики, следует вскопать на глубину не менее 20–25 см.

Преимущество внесения под перекопку значительных доз органических удобрений неоспоримо. Однако иногда на практике выполнить эти рекомендации трудно. В таком случае на предварительно вскопанной площади отрывается глубокая (до 30–40 см) борозда, которая после заполнения органикой служит местом посадки ежевики.

Борозды прокладывают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Если под предшествующую культуру (или под перекопку после еѐ уборки) удобрения вносили в полной дозе, то при пересадке их можно не вносить. При посадке по неудобренному предшественнику или по целине указанные выше дозы удобрений тщательно перемешивают с почвой, вынутой при копке борозды. Расстояние в ряду между саженцами прямостоячей ежевики 0,6–0,9, стелющейся – не менее 1,5 м. Возможна посадка ежевики через 2 м.

Корни засыпают почвой, поливают из расчѐта 3–4 л на растение и уплотняют, следя за тем, чтобы прикорневые почки не оказались на поверхности. Условная корневая шейка должна быть на 2–3 см глубже уровня поверхности почвы. Слишком

326

мелкая посадка ведѐт к образованию поверхностной корневой системы, которая зимой может подмерзать. А при излишнем заглублении корневища новые побеги появляются с опозданием, корневая система развивается плохо.

Почву вокруг высаженных растений мульчируют торфом, компостом, измельчѐнной соломой или опилками слоем 3–5 см. Если стебли саженцев здоровые, прикорневые и плодовые почки на них развитые, то надземную часть обрезают на высоте 20 см. Когда на стеблях есть следы инфекции, их срезают у поверхности почвы и уничтожают.

Вусловиях Нечерноземья России ежевику можно сажать как весной, так и осенью. Более надѐжные результаты даѐт ранневесенний срок посадки. Осень – наилучшее время посадки, позволяющее растениям хорошо укорениться к зиме, наступает во второй половине сентября и продолжается до середины октября.

Вколлективном саду ежевику желательно высаживать рядами параллельно короткой стороне участка так, чтобы они были состыкованы с рядами соседних участков. Это облегчает проведение совместных мероприятий по защите растений от вредителей и болезней. При расположении ежевики вдоль границы участка в один ряд отступают от соседней территории на 1,5 м.

Место для ежевики на садовом участке должно быть самым светлым, защищѐнным от ветра. Целесообразна посадка ежевики

убеседки: облегчается подвязка стеблей и побегов, за счѐт которых, в свою очередь, создаѐтся тень.

Удобрение

Ежегодное отмирание не менее половины всей надземной части ежевики приводит к большому выносу питательных веществ из почвы. Поэтому наряду с использованием качественного посадочного материала очень важно систематическое внесение удобрений.

Ежевика исключительно отзывчива на органические удобрения (навоз, перегной, торф, компост, опилки, резаная солома, листья и др.), которые вносят поверхностно (в виде мульчи) на третий год после посадки. Толщина слоя навоза, перегноя, компоста

327

или торфа 4–6 см с расходом на 1 м2 около 8 кг удобрений. Солому укладывают слоем 15–20 см, для чего еѐ требуется около 4 кг на 1 м2. Мульчирование при возделывании ежевики – обязательный приѐм. Это препятствует росту сорняков, способствует сохранению влаги, предохраняет почву от уплотнения и возникновения почвенной корки, повышает еѐ биологическую активность. Мульча заметно влияет на температурный режим почвы, амплитуда колебаний температуры под слоем мульчи меньше: летом корневая система предохраняется от перегрева, зимой – от подмерзания. Снижается побегообразующая способность растений, поэтому уменьшаются затраты труда на вырезку лишней поросли. Органические удобрения достаточно вносить раз в два года.

Минеральные удобрения вносят ежегодно из расчѐта 40–60 г/м2 суперфосфата, 30–40 г/м2 сернистого калия, 20–30 г/м2 аммиачной селитры. Вместо них можно внести 100 г/м2 плодовоягодной смеси. При использовании в качестве мульчирующего материала опилок или соломы норму внесения аммиачной селитры увеличивают до 35–45 г/м2. В год, когда органические удобрения не вносят, дозы минеральных удобрений следует увеличить в 1,5–2 раза. Фосфорные и калийные удобрения вносят перед осенней перекопкой междурядий, азотные – весной перед боронованием почвы.

Обработка почвы

Весной, как только станет возможной обработка почвы в междурядьях ежевики, еѐ боронуют граблями. Через 8–10 дней в междурядьях и рядах почву рыхлят ручным культиватором или мотыгой на глубину 7–8 см. В течение лета несколько раз теми же орудиями обрабатывают почву на глубину 8–10 см по мере еѐ уплотнения и развития сорняков. При мульчировании рядов и междурядий необходимость в проведении обработок почти полностью отпадает. Осенью почву в междурядьях перекапывают штыковой лопатой на глубину 12–15 см, а в рядах – садовыми вилами на глубину 6–10 см. Таким образом, в плодоносящих насаждениях ежевики почву всѐ время содержат под чѐрным хорошо обрабатываемым паром. Исключение допускается только

328