923

жая их в воду. Эффективна также обработка ростовыми веществами. Обработанные «Корневином» черенки образовывают корни на 7–12 дней раньше и дают значительно более высокий выход посадочного материала, резко отличающегося более высоким качеством.

Черенки сажают в бороздки или по шнуру под углом 45 °. При посадке на поверхности почвы оставляют часть черенка с одной почкой. Когда посадку проводят на осевших или тяжѐлых почвах, то предварительно в земле делают щель или борозду и в них сажают черенки. Можно высаживать черенки и под колышек. Ряды ориентируют с севера на юг, что обеспечивает в дальнейшем хорошие условия освещения побегов и благоприятный для них температурный режим в приземном слое. Для укоренения черенков требуется высокая влажность почвы. Хорошо действует на укоренение и рост саженцев мульчирование почвы. Мульчируют торфом сразу после посадки слоем 3–5 см. Данный приѐм предохраняет черенки, посаженные осенью, от весеннего «выпирания» из почвы. Аналогичные результаты получены при укоренении одревесневших черенков смородины с мульчированием поверхности гряды полиэтиленовой плѐнкой.

Для ускоренного получения стандартных саженцев в первый год целесообразно использовать теплицы. Их начинают эксплуатировать с апреля. Черенки высаживают в теплицы сразу после оттаивания земли. Схема посадки на грядах 15 × 10 см. Приживаемость черенков в теплицах бывает не ниже 70 %. За счѐт благоприятного температурного режима, дождевания и удлинения вегетационного периода на 1–1,5 месяца к октябрю получают до 50 % однолеток по стандартам, соответствующим двулетним саженцам. При размещении школки в защищѐнном грунте агротехника предусматривает проведение прищипки при достижении саженцами высоты 10–12 см.

Выращивание посадочного материала и закладка плодоносящих насаждений сопровождается неоднократными пересадками растений. В результате из-за нарушения корневой системы наблюдаются потери саженцев, особенно у трудноукореняемых сортов (Рондом, Роте Шпетлезе и др.). Практика показывает, что

177

наиболее высокая приживаемость наблюдается при посадке растений с неповреждѐнной корневой системой. Такой посадочный материал выращивают в изолированных контейнерах, горшочках, блоках, брикетах, трубчатых сосудах. У этих саженцев корневая система заключена в определѐнный объѐм почвы или субстрата, то есть, закрыта. Использование контейнеров для укоренения одревесневших черенков красной смородины имеет ряд преимуществ: пересадку укоренѐнных черенков можно проводить в любое время года; приживаемость пересаженных растений улучшается; площадь защищѐнного грунта используется более интенсивно за счѐт введения нескольких оборотов и многоярусного размещения контейнеров; можно укоренять и успешно пересаживать трудно размножаемые сорта; технология контейнерного способа легче поддаѐтся процессам механизации; сокращаются сроки выращивания посадочного материала, улучшается его качество.

Рис. 23. Размножение зелѐными черенками:1 – нарезка зелѐных черенков, 2 – обработка черенков регуляторами роста; 3 – связывание черенков в пучки;

4 – укоренение зелѐных черенков; 5 – зелѐный черенок (саженец) после доращивания; 6 – двухлетняя ветвь, подготовленная для нарезки комбинированных черенков; 7 – срезанный комбинированный черенок (зелѐный черенок с частью двухлетней ветви); 8 – комбинированный черенок, высаженный на укоренение; 9 – однолетний саженец

Размножение зелѐными черенками может существенно повы-

сить коэффициент размножения и с 1 м2 защищѐнного грунта за одно лето можно получить 90–120 укоренѐнных черенков (рис. 23). Приживаемость зелѐных черенков смородины красной достигает

178

72–90 % и более. Метод особенно ценен при размножении новых и дефицитных сортов. Результаты зелѐного черенкования в значительной степени зависят от правильного выбора побегов на маточном растении и типа черенка. Зелѐные черенки делят на травянистые и полуодревесневшие. При размножении красной смородины используют полуодревесневшие зелѐные черенки.

По длине зелѐные черенки делят на однопочковые, или листопочковые, и многопочковые. Предпочтение отдаѐтся последним. Длина таких черенков – от 5 до 20 см. В настоящее время используют черенки длиной 30–40 см, которые к концу вегетационного сезона обычно развиваются значительно лучше по сравнению с короткими черенками. У смородины для черенкования используют побеги первого, второго, третьего порядков ветвления. Побеги нулевого порядка для этого малопригодны, потому что, как правило, в процессе укоренения они загнивают.

Лучшая укореняемость у всех сортов совпадает с периодом затухания роста побегов. Она сужает оптимальные сроки нарезки черенков до 10–15 дней. Черенкование лучше всего проводить спустя 30–35 дней после начала роста побегов. Оптимальным сроком нарезки и посадки зелѐных черенков красной смородины является момент, когда побеги начинают грубеть, но ещѐ не одревеснели. Заготовку черенков лучше проводить утром. Временной интервал между заготовкой и посадкой зелѐных черенков желателен не более 2–3-х часов. Для лучшего укоренения на части черенка, погружѐнной в воду, можно делать продольные надрезы коры с нескольких сторон острым ножом. По длине надреза образуется густая плоская кисть корней, тогда как без надреза корни образуются в значительно меньшем количестве и только у основания черенка. Выявлено положительное влияние ростовых веществ на укоренение зелѐных черенков, прибавка составляет 12–15 %.

Приживаемость зелѐных черенков зависит и от субстрата. Для красной смородины в качестве субстрата используется смесь торфа с песком. НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко в целях предупреждения загнивания черенков в субстрате рекомендует его обеззараживание 4 %-ным раствором формалина при

179

норме расхода препарата от 20 до 30 мл/м2. Обрабатывают субстрат за 15–20 дней до начала черенкования, предварительно взрыхлив и выровняв почву. Рабочий раствор равномерно распределяют по всей площади теплицы опрыскивателем с высоты 15–20 см в утренние часы при температуре 5–8 °С. После обработки почву закрывают плѐнкой и томят 24 часа, затем снимают плѐнку и в течение 15–20-ти суток проветривают, 2–3 раза рыхлят.

Для зелѐных черенков лучшей является наклонная посадка. При такой посадке черенок развивает более мощную корневую систему. Черенки смородины высаживают по схеме 10 × 3–5 см, регулируя глубину посадки таким образом, чтобы черенки не соприкасались с находящейся под субстратом почвой, что может вызвать их загнивание. После посадки субстрат вокруг черенков уплотняют, поливают. Метод размножения красной смородины зелѐными черенками позволяет не только получить большее количество посадочного материала, но и лучшего по качеству. Растения, выращенные из зелѐных черенков, образуют более мощную корневую систему.

Наряду с обычными зелѐными черенками в 70-е годы прошлого века стали применять черенки с основанием из прошлогодней (двухлетней) древесины, что облегчает укоренение, а главное, позволяет вести окоренение не в защищѐнном, а в открытом грунте.

Классифицируя зелѐные черенки, выделяют 3 группы из 4-х, которые были названы комбинированными. Черенок с «пяткой» нарезают из нижней части прироста текущего года. На конце черенок имеет расширенное основание из коры и тонкого слоя двухлетней древесины. Заготавливают только из боковых побегов. Черенок с «костыльком» имеет одревесневшее основание из верхней части прошлогоднего прироста. Заготавливают только из верхушечных побегов путѐм срезки под последним верхним годичным кольцом. Черенки с «подставкой» имеют двухлетнюю древесину, расположенную не параллельно побегу, а под углом к нему, причѐм не обязательно прямым. Заготавливают из боковых побегов, растущих в верхней части куста.

180

По данным Г.И. Распоповой (1974), черенкование смородины с двухлетней древесиной следует начинать, когда побеги достигнут длины 4–10 см и более. Это бывает в конце мая – начале июня. Для черенков лучше брать двухлетние, хорошо развитые ветви, имеющие много побегов первого порядка ветвления. Ветви срезают у основания, ниже основания зелѐного побега обязательно должна оставаться часть двухлетней древесины (пенѐк) длиной 2–3см. Все листья на побеге сохраняют и удаляют только нижние, если они мешают при посадке черенков. Комбинированные черенки можно готовить накануне для посадки и хранить, опустив деревянистой частью в воду на 2–3 см. Оставлять на ночь неразрезанные ветви не рекомендуется. Черенки выдерживали в воде 14–16 часов, что повышает их укореняемость. Приживаемость комбинированных черенков по сортам смородины красной была следующей: Первенец – 79,7 %, Файя плодородная – 81,8 %. Замачивание повышало укореняемость комбинированных черенков на 4–6 %.

При посадке побеги независимо от угла отхождения от оси двухлетней древесины располагают вертикально. Следят за тем, чтобы основание зелѐного травянистого побега находилось на глубине 2–3 см ниже поверхности почвы. Перед посадкой почву обильно поливают. Схему посадки и способ размещения черенков следует выбирать исходя из следующей рекомендации: листовые пластинки должны смыкаться, но не перекрывать друг друга. В течение 3-х недель после посадки черенки обильно поливают ежедневно. В случае сухой погоды их поливают 2–3 раза в день. С появлением корней полив производят через 2–3 дня, а затем по мере необходимости. Каркасы закрывают плѐнкой, либо гряды мульчируют свежескошенной травой. При соблюдении технологии к осени из черенков вырастают однолетние саженцы длиной 20–40 см, имеющие богатую мочковатую корневую систему. Приживаемость комбинированных черенков красной смородины 60–90 % и тесно связана с сортовыми особенностями.

Размножение смородины комбинированными черенками является простым и доступным для массового применения в любительском и коммерческом садоводстве, а также достаточно эф-

181

фективным. Однако для ускорения выращивания и получения саженцев необходимо иметь парники. При этом отпадает необходимость оставления черенков на зиму и связанный с этим значительный отход растений. Не требуется пересадка окоренѐнных черенков на доращивание и дополнительный уход в течение второго года.

Красную смородину можно размножать прививкой, что делают для получения штамбовых растений. В качестве подвоя используют смородину золотистую или гибрид чѐрной смородины с крыжовником. Прививочное размножение смородины в России используется только в любительском садоводстве.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Основные элементы технологии возделывания красной смородины такие же, как и чѐрной. Саженцы после посадки обрезают на 3–4 почки. Ежегодно в кусте оставляют по 3–4 самых развитых прикорневых побега. Все ненужные для формирования прикорневые побеги вырезают у самой поверхности почвы. В пятишестилетнем возрасте куст должен иметь 15–20 разновозрастных ветвей. На 6–8-й год самые старые ветви урезают, но на замену оставляют два прикорневых побега. В связи с тем, что у красной смородины генеративных почек больше, чем у чѐрной, и расположены они на границе двух возрастов, укорачивать однолетние побеги и многолетние ветви нецелесообразно. В отличие от чѐрной смородины плодоносные образования каждое в отдельности и ветвь в целом эксплуатируются дольше. Необходимо отметить, что эксплуатация красной смородины 10 и более лет возможна только при регулярной обрезке. Подготовка почвы, удобрения, схемы размещения, сроки и способы посадки мало чем отличаются от чѐрной смородины, и повторять эту информацию вновь нет необходимости.

Красную смородину можно выращивать на шпалере и в виде небольшого «деревца». Шпалерный и штамбовый способы формирования куста красной смородины рекомендовались в нашей стране ещѐ в 1870 году в книге «Домашний огород» (составитель М. Мицуль). При формировании шпалеры оставляют на один куст не более 4–5-ти ветвей, которые равномерно подвязывают к

182

шпалере в виде веера. Все нижние (мешающие), загущѐнные разветвления вырезают на кольцо (рис. 24).

Штамбовую форму куста красной смородины формируют с первого года жизни. Из прикорневых побегов осенью отбирают один самый сильный, остальные вырезают у поверхности почвы или в почве. На следующий год весной на будущем штамбе высотой 30–40 см все почки выщипывают, устанавливают кол и подвязывают к нему растение «восьмѐркой». В последующие годы формируют 5–6 скелетных ветвей. Они должны располагаться равномерно вокруг ствола. После завер-

шения формирования куста с одним штамбом следят за тем, чтобы ветви не обвисали, а крона сильно не загущалась.Урожайность куста в штамбовой форме будет ниже, но куст будет иметь декоративный вид. Высокоштамбовые формы красной смородины необычайно декоративны и имеют ряд других преимуществ: облегчается сбор урожая, а приствольные круги можно использовать для выращивания овощей и цветов. Ягоды красной смородины штамбовой формы в отличие от кустовой при любых погодных условиях характеризуются более высоким содержанием витаминов и лучшими вкусовыми качествами.

УБОРКА УРОЖАЯ

По урожайности красная смородина стоит на втором месте (после крыжовника) среди распространѐнных ягодных культур и отличается ежегодными высокими урожаями. Красная смородина обладает двумя очень важными качествами. Первым из них является свойство созревших плодов очень долго висеть на кустах, не осыпаясь и не только не ухудшаясь по вкусу, а нередко улучшаясь благодаря увеличению количества сахара. Это ценно, потому

183

что, с одной стороны, даѐт возможность не торопиться со сбором, а с другой – очень длительное время пользоваться свежими ягодами. Вторым ценным качеством ряда сортов красной смородины является раннее созревание ягод – немного позднее после начала созревания земляники. Красную и белую смородину собираю целыми кистями.

* * *

В силу биологических особенностей красная смородина более чѐрной приспособлена к особенностям климата. Весной, когда чѐрная смородина бурно идѐт в рост, красная смородина «не спешит» распускать почки. В то же время, позже начав вегетацию, она быстро догоняет в развитии чѐрную. Период от начала распускания почек до цветения у неѐ значительно короче. Красная смородина быстрее чѐрной завязывает ягоды, которые созревают раньше, а побеги раньше заканчивают рост, что создаѐт благоприятные условия для подготовки к зиме. Эта культура скороплодная, она неприхотлива к почве, засухоустойчива, отличается большей, чем у чѐрной смородины, устойчивостью к вредителям и болезням. Красная смородина может быть широко использована и для декоративного садоводства.

184

КРАСИВАЯ И СЪЕДОБНАЯ – МАГОНИЯ ПАДУБОЛИСТНАЯ (Mahonia aguifolium)

Произрастает в Северной Америке, относится к семейству Барбарисовые, роду Магония. В Европе выращивается с ХIХ века. В России распространена от Архангельска и Кирова до Кавказа.

Магония падуболистная – это вечнозелѐный кустарник высотой от 1 до 2 м (А.И. Колесников, 1974). Листья кожистые, непарноперистые, состоят из 3–5-ти (иногда 9-ти) продолговатояйцевидных листочков, края листьев оторочены зубчиками, которые заканчиваются колючкой.

Весной листья красноватые, летом становятся тѐмнозелѐными, блестящими, имеют высокодекоративный вид.

В Европейской части РФ и на Урале цветѐт в конце мая – начале июня. Жѐлтые цветки собраны в крупные соцветия – кисти длиной 6–10 см.

Плоды сине-чѐрные, диаметром около 8 мм, съедобные, созревают в сентябре. Масса ягод лежит в пределах 0,1–0,5 г, вкус кисло-сладкий, сок красный. Собирают магонию кистями, урожай с куста составляет 0,5–1,5 кг.

Плоды хранят в свежем виде или перетирают с сахаром, они содержат сахар, пектиновые и дубильные вещества, до 20 мг % витамина С. Используют их в качестве естественного красителя для подкрашивания вина, соков других ягод, добавляют в варенье, кисели.

Размножается семенами, отпрысками, отводками, зелѐными и одревесневшими черенками. Посев проводится в конце сентября или весной после стратификации.

Высаживают магонию на цветнике в групповых посадках или в рядах с ягодными кустарниками. Растѐт на почвах разного плодородия и механического состава, требует высокого содержания гумуса; почва должна быть воздухопроницаемой и влажной.

В северных районах магония может частично подмерзать, но не погибает. Например, в НИИСХ Северо-Востока (г. Киров) на одном месте произрастает уже несколько десятилетий. В севе- ро-восточных областях страны частично обмерзает, поэтому весной требует проведения санитарной обрезки. Для улучшения перезимовки желательно в октябре хорошо укрыть одним слоем елового лапника. В Перми бывают случаи, когда растения обмерзают до уровня почвы или ниже, но на следующий год восстанавливаются. Гибели магонии падуболистной мы не наблюдали.

Род Магония ещѐ требует изучения агрономами, селекционерами и садоводами-любителями.

186