из электронной библиотеки / 744382410077378.pdf

народный костюм и способен осуществлять свою эстетическую функцию, через которую проявляется его познавательное значение, мощное идейновоспитательное, нравственное воздействие на людей.

В настоящее время остро встал вопрос о гуманизации современного образовательного пространства. Но гуманизация современного образовательного пространства невозможна без осознания главенствующей роли взаимодействия культуры и образования, создания атмосферы сотворчества этих структур. Характерный для современного общества динамизм социально-экономических преобразований во всех сферах жизни деятельности человека, а также освоение и наращивание культурного потенциала объективно требуют от учреждений образования и культуры рассмотрения культуры и неотъемлемой ее части – этнохудожественного образования как развивающихся систем духовных ценностей, технологий и творчества. Системообразующим компонентом в содержании этнохудожественного образования, по словам известного ученого-педагога Т.Я. Шпикаловой, является народное искусство. А исходные его формирования состоят в следующем: историко-культурологический и художественно-эстетический подходы; комплексный подход; неразрывность методов теоретической и практической сторон художественного образования; учет региональных особенностей бытования и развития народного искусства; учет целей и задач эстетического развития личности на национальной основе. В период возрастания интереса к познанию народной культуры, целенаправленной политики администрации области по сохранению исторически сформировавшихся культурных традиций началась разработка оригинальной модели этнохудожественного образования. Она складывается как в системе образования и науки (дошкольные учреждения, школа, колледж, учреждения дополнительного образования, вуз), так и в системе культуры (музеи, Дома ремесел, фольклора), а также как результат интеграционных процессов в рамках: «система культуры» – «система образования».

Процесс создания южнорусского народного костюма – это и эстетическое преобразование жизненного опыта в художественные образы, осуществляемое талантом и творческим мастерством народа с помощью воображения сквозь призму мировоззрения на крепкой основе традиции. Народный костюм отражает духовно-нравственное и материальное богатство наших предков. Стоит хоть лишь раз надеть и увидеть народный костюм, чтобы сразу же ощутить его энергетическую силу, почувствовать национальную гордость, высокую причастность земле «оттич и дедич», из которой словно прорастает из земли сам дух традиционного южнорусского костюма, в котором зримо оживают любимейшие для каждого русского человека образы Древа жизни, Дома, Дороги, Солнца, Неба, Воды, Землиматушки и самого Человека. Являясь неотъемлемой частью обрядового синкретизма, включавшего наряду с ним зачатки различных видов художественной деятельности (песню, танец, инструментальную музыку, игры, произведения словесно-поэтического творчества, ритуально-бытовую

11

атрибутику), традиционный южнорусский народный костюм как вид искусства также синкретичен. Утилитарное в народном костюме, как и в обряде в целом, проникнуто эстетическим, а философское, религиозное, моральное представлено как эстетические ценности, такая позиция прослеживается в трудах Баклановой Т.И. [1]

Возврат к национальным формам образования как культурноисторической традиции потребовал от Комитета образования проведения тщательного анализа социокультурной ситуации, проработки концептуальных основ, привлечения крупного научно-методического потенциала. Комитет образования, организуя работу данного направления, определяя социокультурную среду и выполняя запросы населения в этнокультурном образовании, активно сотрудничает с национальнокультурными автономиями, обществами и ассоциациями, посольствами и постпредствами, фондами, а также Министерством региональной и национальной политики РФ.

Можно отметить, что перед преподаванием в настоящее время встают сложные педагогические задачи, которые в значительной степени определяются особенностями общекультурной ситуации в обществе: возрастанием потребности возврата многих утраченных духовных ценностей (одной из основных ценностей является народный костюм) и, в то же время, негативным отношением к сложившимся стереотипам в педагогике и оценке художественных произведений. Важен поиск новых подходов к преподаванию, различных форм проведения занятий, а главное, формирование нового типа преподавателя. Построение наиболее эффективных структур занятий в современной теории и методике приводят к системе выбора таких видов деятельности и подходов к подготовке специалистов, обладающих профессиональной компетенцией в области художественной деятельности, что способствует реализации своего творческого потенциала и адаптации к реалиям современного мира. Процессы глобализации экономики, формирование информационного общества и интеграция российской системы высшего профессионального образования в мировое образовательное пространство поставили перед нашей педагогической наукой задачу приведения традиционного российского научного аппарата в соответствие с общепринятой в Европе системой педагогических понятий. В частности, этнокультурная образовательная парадигма должна быть пересмотрена с позиции профессионально компетентностного подхода.

Региональный компонент является неотъемлемой частью компетенции специалиста декоративно-прикладного искусства.

Чтобы правильно понять термин «компетенция» следует обратиться к трудам и исследованиям следующих специалистов - Г.В. Горланова, Д.А. Мещерякова, А.В. Хуторской. Принято различать понятия «компетентность» как характеристику работника (специалиста) и «компетенция» как характеристику рабочего места (должности, позиции). Компетенция — это наперед заданное требование к образовательной подготовке обучаемого,

12

характеристика его профессиональной роли, компетентность — мера соответствия этому требованию, степень освоения компетенции, личностная характеристика человека.

Потребность описания качеств будущего специалиста декоративноприкладного искусства в терминах компетентностного подхода давно назрела, и образовательный процесс требует общего понимания содержания квалификаций и степеней во всех программах, и в качестве приоритетного направления совместных усилий называет определение общих и специальных профессиональных компетенций выпускников. Вместе с тем, коренные преобразования в обществе и особенности Российского образования требуют скорейшей разработки и решения множества проблем, стоящих сейчас перед нашей высшей школой. Одной из тактических задач можно считать описание качеств личности выпускника вуза в терминах профессионально компетентностного подхода и определение путей формирования этих качеств. [2]

Таким образом, одной из основных целей формирования профессиональных компетенций является приобщение будущих специалистов к народной культуре, формирование у них исторической памяти, национального самосознания, культуры чувств, развитие языковой, слуховой и зрительной культур средствами народного искусства, ибо именно оно – связующее звено в цепи данного образования. Народные художественные традиции выступают в качестве одного из универсальных средств развития и воспитания индивидуальной и, в то же время, целостной личности, так как оно в полной мере способно передать опыт моделирования мира по законам добра и красоты последующим поколениям. Необходимость введения в учебно-воспитательный процесс изучения и освоения народного художественного творчества своего края как части культуры России, способствует духовному воспитанию, развитию чувства национальной гордости, гражданского достоинства подрастающего поколения.

Литература:

1.Бакланова, Т. И. Народная художественная культура в универсальной

гуманитарной образовательной системе // Народная художественная культура России: Перспективы развития и подготовка / Т. И. Бакланова. –

М. : МГУКИ, 1994. – 396 с.

2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия/. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. –

2004.

13

Л.И.Семухина

НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ОСНОВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛИНОГО ПРОЦЕССА

Проблема сохранения национальной самоидентификации в условиях всеобщей глобализации для Белгородского государственного института культуры и искусств не нова. Изучением, сохранением и трансляцией в современный социум традиций художественно-материальной и духовной культуры педагоги и студенты факультета «Дизайн» занимаются уже более 15 лет. Факультетом за это время наработан значительный опыт как в подготовке специалистов, способных решать столь важную задачу, так и в научно-методических разработках, вылившихся в монографии, создание специальных программ, творческих разработок, формирование великолепной коллекции этнографического музея, существующего в БГИКИ более 10 лет.

Идея создания музея принадлежит отделению декоративноприкладного творчества, сформированного еще в колледже культуры. В основе музея лежат авторские студенческие семестровые, курсовые и дипломные работы. Из многообразия экспозиционных предметов декоративно-прикладного творчества, представленных в музее, остановимся на народном костюме.

Аутентичный народный костюм – сложный полифункциональный объект материальной и одновременно духовной культуры - обладает информационной неисчерпаемостью. Возможность извлечения информации из этого уникального источника практически неограниченна. Способность стилевым и художественным языком передавать в своей форме и декоре происходящие общественные процессы и явления выдвинули народный костюм в ряд научно-познавательных объектов, изучаемых в рамках разных гуманитарных дисциплин: этнологии, истории материальной культуры и быта, краеведения, технологии конструирования одежды и т.д.

Студенты, занимаясь изучением истории белгородского народного костюма, вышивки, кружевоплетения, работали не только с письменными источниками, но и с музейными коллекциями области. Ездили в экспедиции, не упускали возможности поговорить с носителями культуры, приезжавшими в Белгород, и воссоздавали образцы традиционного народного костюма.

Тогда, в конце теперь уже прошлого века, нужда в мастерах, умеющих готовить народные костюмы для фольклорных коллективов области, была велика. Сценические костюмы мало уже удовлетворяли творческие возможности фольклорных самодеятельных артистов, не имеющих подлинных народных костюмов. Создать добротный новодел могли только специалисты, которых и готовило наше отделение, а заодно и создавало свою этническую тематику экспозиции музея, прекрасный фонд образцов белгородской народной традиционной одежды: сарафаны, рубахи, поневы,

14

завески, головные уборы с подробным описанием их конструктивных особенностей, устоявшихся форм, декоративных элементов, материала.

Сегодня в Белгородской области только в музее БГИКИ можно увидеть поневу, декорированную петлями. Конечно, мы понимаем, что только подлинник обладает неисчерпаемостью информации, а новодел несет в себе только то, что мы сумели извлечь из аутентичного предмета и передать представление о нем на момент создания. Но названный тип понев – один из ранних и столь редок, что его воспроизведение практически может приравнивается к сохранению уникального типа одежды, существовавшего на территории нашей области еще в конце 18 - начале 19 веков.

Крестьянская одежда сберегла самобытность национального костюма, богатство его форм, колорита, влияние географической среды, климатических условий. Она – устойчивый компонент традиционно-бытовой культуры, носитель этнической и социальной специфики различных групп населения. Костюм, представленный в нашем музее, дает возможность проследить характерные в его развитии периоды. Если смена художественного стиля – процесс длительный, связанный с общественными преобразованиями (понева - распашная, с подтыком, глухая – менялась веками и до наших дней дошла последняя), то мода – явление подвижное, дающее возможность экспериментировать в рамках общепринятой нормы. Такая возможность эксперимента появилась в народном костюме с интенсивным развитием текстильной промышленности. При традиционных материалах, технике изготовления, крое, наборе элементов комплекса одежды изменения вносятся, как правило, в декор.

В праздничных рубахах к 19 веку декор, оставаясь традиционно на определенных местах, с утратой сакральной функции все больше приобретает эстетическую. А отсюда появление всего расшитого поля рукава в рубахах Шебекинского района. В качестве декора используются повсеместно в Белгородском регионе покупные ленты, разноцветные и перламутровые пуговицы для изготовления «манчет». Зажиточные крестьяне могли позволить себе приобрести позумент – дорогое золотное шитье. Ему отводили видное место на поле рукава рубахи, расположив чуть ниже полики – золотой ремень – в Алексеевском и Красногвардейском районах. Это, как правило, редкие и дорогие свадебные рубахи.

А вот форботы (вместо золотого ремня – ручной и фабричной работы кружева) получили весьма широкое распространение. Разнообразие их огромно: совсем узенькие и шириной почти до локтя, чисто белые и вышитые черными, коричневыми, красными или цвета умбры нитями по кружеву. Можно увидеть кружево на форботах снизу и сверху, обрамленное кумачовыми вставками, а иногда только ситцевую красную вставку. Эти кумачовые вставки – свидетельства достатка в доме. Все эти рубахи сшиты вручную.

В коллекции народного костюма есть рубаха Красненского района, изготовленная на швейной машинке из алого штофа с точно такой же завеской. Вместо вышитого в традиционных местах геометрического

15

орнамента - простроченные разноцветными нитками волнообразные и прямые линии. Такие рубахи, сшитые из атласной или ситцевой ткани, в 20 веке стали восприниматься как праздничные и очень дорогие.

Грайворонские зажиточные женщины стали декорировать свои поневы, используя технику аппликации красным и зеленым ситцем, вилюшками, лентами. Понева практически утратила свою внешнюю отличительную особенность и стала больше похожа на городскую юбку.

Но, пожалуй, дальше всех зашли большехаланцы Корочанского уезда. Там не просто эксперимент с декором, а совсем новый, несвойственный нашему краю костюм. Он даже несколько особняком стоит в экспозиции музея БГИКИ, как яркое явление в социальном преобразовании общества, модная тенденция. Этот костюм из фабричной ткани получил наименование «парочка» - длинная, облегающая бедра юбка с широким пышным воланом, рубаха, туго охватывающая стан, с небольшой баской по талии и высоким окатом длинного рукава. В таких костюмах ходили донские казачки. Как же он оказался в наших краях? Село Большая Халань - богатое, зажиточное. В конце 19 века мужики, имевшие гужевой транспорт, уходили «в извоз» на Дон, чем зарабатывали деньги и содержали свою семью. Вот там-то им и приглянулся статный женский убор, купили, привезли ненаглядным в подарок. Он оказался ко двору, став традиционным в этом районе. Подобный костюм бытовал и в Новооскольском районе.

В собрание музея включены и разнообразные типы кукол в традиционном белгородском костюме: матрешки, куклы для любования, куклы-закрутки, куклы-грелки. Их одежда в уменьшенном виде и при соблюдении масштаба демонстрируется на куклах, изготовление которых входит в курсовые и дипломные проекты. Материалом для производства кукол служат дерево, пластид, тесто, бумага, металлические каркасы. Куклагрелка «Даша» не только демонстрирует поневный комплекс воронежской зоны, но и удивительно точно передает представление о русской красавице 19 века: синеокая, чернобровая, с румянцем во всю щеку, пышущая здоровьем будущая мать и с крепкими руками работница. Здесь происходит полное слияние внешнего (костюма) и внутреннего (психологического) отражение образа человека, его социальной принадлежности, психологического склада, исторической характеристики личности. Одежда как элемент, формирующий физический облик человека в соответствии с общепринятыми эстетическими и нравственными идеалами в данной интерпретации приобретает наиболее полное выражение.

Близка по информационному и эмоциональному настрою подача народного костюма и через произведения изобразительного искусства. В экспозиции музея представлены творческие работы студентов старших преподавателей П.А. Тарасенко – живопись, акварель и батик С.И. Пасечник.

Созданная студентами под руководством педагогов коллекция народных костюмов позволяет проследить посетителям музея, как менялись и развивались социальные и культурные отношения в обществе, как формировался и реформировался на протяжении времени сам народный

16

костюм, как изменения придают ему индивидуальный неповторимый вид, и в тоже время, позволяют посетителям музея ориентироваться в социальной и временной среде их бытования. А с каким восхищением они воспринимают предметный мир, исчезнувший из современного обихода, не сохранившийся в музеях, но воссозданный руками студентов и огромной исследовательской работой педагогов.

Л.В. Якубенко

РУБАХИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА В СОБРАНИИ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Белгородчина славится многообразием типов народного костюма. Причина этому – история заселения белгородских земель в XVI-XVII веках, когда колонисты из разных уголков России приносили сюда свою самобытную культуру: обычаи, диалекты, одежду. В XIX веке здесь бытовали три основных комплекса – с поневой, с сарафаном, с юбкой. Непременным атрибутом всех этих видов народного женского костюма была рубаха, которая в разных районах нашего региона имеет свои особенности и в крое, и в вариантах декорирования.

Известно, что различные предметы одежды часто использовались в обрядах, им в конкретной ситуации приписывалось магическое значение. В XIX - начале ХХ веков в русских крестьянских семьях продолжалось изготовление предметов обрядового и утилитарного назначения, действия с которыми воспринимались как необходимые для благополучной жизни, как оберег от всякого зла, как своеобразное, но очень нужное добавление к практической деятельности человека.

Многие детали народного костюма (а именно - пояс и рубаха) сопровождали славянина от рождения и до кончины в разных жизненных коллизиях - трудовых и праздничных.

В фондах Белгородского музея народной культуры широко представлены подлинные крестьянские рубахи – нарядные и повседневные. По времени бытования они относятся к концу XIX - началу XX века. Коллекция рубах формировалась в результате экспедиций, что открывает возможности для их изучения, описания и систематизации и, кроме того, обогащает исследователей народного костюма знаниями таких нюансов, как местные названия предметов костюма и их деталей, периодичность их ношения, способы надевания и пр.

Среди всего разнообразия рубах в коллекции музея чѐтко выделяются рубахи, приготовленные для проведения главного в жизни человека обряда – свадьбы. Несмотря на общность их предназначения, они весьма разнообразны по крою, материалам и декорированию.

Обзор музейной коллекции позволяет выделить разные виды свадебных рубах.

17

Старушечья рубаха Бирюченского уезда Воронежской губернии (современные Алексеевский, Красногвардвейский и Красненский районы Белгородской области).

Перед венчанием, прощаясь с девичьей вольной жизнью, невеста из Бирюченского уезда Воронежской губернии надевала «горючую» одежду, состоящую из белой рубахи, чѐрного сарафана, передника-завески, пояса и головного платка. Белую венчальную рубаху называли «старушечьей», так как еѐ могла носить не только невеста, но и женщина, вышедшая из детородного возраста.

Рубаха сшита из четырѐх полотнищ отбеленного конопляного холста (по два спереди и сзади), соединѐнных вверху прямыми поликами, пришитыми по утку. Верхние края полотнищ и поликов присобраны в мелкие сборки под невысокий воротник-стойку с двумя прорезными петлями под завязку. Рукав сшит из полутора прямых полотнищ, присобранных у запястья под узкую манжету-обшивку. Под рукава вшиты квадратные ластовицы из яркой контрастной х/б ткани (ситец, сатин красного цвета или красноузорный).

Декор в таких рубахах по цветовому решению скромный, но изысканный и тонкий по качеству исполнения. По периметру полика вшиты белые прошвы – коклюшечное кружево со сложным ромбическим узором (местное название: «хворботы»). Кружевные прошвы изготовлены чаще всего из отбеленных конопляных нитей, но встречаются также прошвы, выполненные из белых хлопчатобумажных нитей и из льняных суровых нитей. Вдоль швов соединения кружевных прошв с поликом, рукавом и полотнищами стана выполнены полосы изысканного строчевышитого узора.

Верх рубахи, нижний край и грудной разрез декорированы вышивкой чѐрными шерстяными нитями: швы «клетка», «стебельчатый», далее ряд «столбушек» в технике «роспись». Воротник по периметру чаще всего обшивался петельным швом «через край» - густыми сплошными стежками.

По возвращении из церкви (перед свадебным застольем) невесту переодевали, девичья одежда менялась на бабью. В костюм новобрачной входили рубаха, понѐва, передник-завеска, пояс, закрытый головной убор или платок, серьги, шейные украшения, вязаные чулки, кожаная обувь.

Свадебные женские рубахи декорировались наиболее ярко, несмотря на то, что в декоре использовался только чѐрный цвет.

Свадебная рубаха Бирюченского уезда Воронежской губернии (современные Алексеевский, Красногвардейский и Красненский районы Белгородской области).

Для еѐ изготовления чаще всего использовали отбеленную хлопчатобумажную ткань домашней выработки. Крой такой рубахи не отличается от кроя подвенечной («старушечьей») рубахи. Полики, верх рукава, вставки по сторонам поликов обильно декорированы вышивкой швом «набор» чѐрными шерстяными нитями. В орнаменте присутствуют ромбовидные фигуры сложной конфигурации, зигзагообразные линии с древовидными фигурами (местное название «гребенки»). Вшитые между

18

поликом и рукавом прямоугольные вставки заполнены также черноузорной вышивкой.

Нередко воротник выкраивался из ситца или сатина малинового или ярко-красного цвета. К манжете пришивалась оборка (местное название «брыжжи») из полосы красноузорного ситца или шѐлковой орнаментированной ленты.

В сѐлах Богатенского уезда Курской губернии невесты из состоятельных семей готовили к свадьбе костюм, в который входили рубаха, сарафан-шубка из алого штофа, передник, несколько поясов, головной убор «золотоглав», серьги, нагрудные украшения.

Свадебная рубаха Богатенского и Обоянского уездов Курской губернии (современные Ракитянский и Ивнянский районы Белгородской области).

Составная, прямого покроя рубаха сочетает в себе несколько видов тканей. Нижняя часть (подстава) сшита из четырѐх полотнищ конопляного полотна домашней выработки. Верхняя часть сшита из двух полотнищ белой хлопчатобумажной фабричной ткани с небольшими прямоугольными вставками по бокам, с разрезом посередине груди, завязывающимся на ленту. Главный акцент в этой рубахе сделан на рукава – они широкие, пышные, сшиты из тончайшей кисеи с красивым цветочным рисунком. У запястья рукава густо собраны под неширокие манжеты, украшенные яркой вышивкой или мелкими оборочками. Тонкие покупные ткани были дороги, этим объясняется то, что крестьянки изготавливали из них только видимые детали, в подобных рубахах – рукава. Воротник прямоугольной формы, широкий, отложной. По мнению исследователей традиционного народного костюма Н.П.Гринковой и И.А.Поповой, это видоизменѐнный высокий стоячий воротник-«козырь», характерный для одежды русских служилых людей, переселившихся в эти места из Москвы в XVI-XVII веках. Со временем могла произойти его трансформация, в результате чего воротник из высокого стоячего постепенно превратился в широкий отложной, став элементом крестьянской рубахи XIX - начала XX веков [1,79].

Говоря о свадебных рубахах, нельзя обойти вниманием рубаху жениха, то есть мужскую свадебную рубаху. В коллекции музея имеется небольшое количество мужских рубах и наиболее яркие из них – это свадебные рубахи Суджанского уезда Курской губернии начала ХХ века.

Свадебная рубаха жениха из белой хлопчатобумажной ткани домашней выработки, в крупную красную клетку, в сложной технике многоремизного ткачества. Туникообразная рубаха без плечевых швов, по бокам пришиты по два более коротких, скошенных по одной стороне, полотнища, слегка закруглѐнные по низу. Рукав длинный, зауженный книзу, с ромбовидной ластовицей. Воротник-стойка. На левой стороне груди разрез, закрытый планкой.

Мужские свадебные рубахи Бирюченского уезда Воронежской губернии по покрою и декору близки к женским рубахам той же местности.

19

Они были более длинные, с пришитой по подолу цветной шѐлковой лентой, без брыжжей.

В свадебном обряде рубаха выступает как символ продолжения рода. Свадьба – это соединение двух судеб, двух «доль» – в одну. Благодаря рубахе невеста входила в род жениха. Через рубаху передавалась общая доля. Поэтому в свадебный обряд обязательно входило дарение рубах жениху и наиболее значимым членам его семьи. Жениху невеста дарила несколько рубах. Первую – в день рукобитья, вторую – перед венчанием, третью - после брачной ночи, во время первой совместной бани. Рубаха, предназначенная жениху, обязательно готовилась из лучшей пряжи. Она должна быть «тонко прядена, без перебоев мотана, без огрехов выткана», как поѐтся в русской народной песне.

Времени и способам изготовления свадебной рубахи придавалось особое значение. Венчальную одежду для себя и жениха девушка шила сама или с помощью подруг перед самой свадьбой или заранее, обязательно накануне больших праздников. Одежда шилась вручную, иногда ткань не разрезали ножницами, а разрывали руками.

К свадебной одежде относились очень бережно, еѐ хранили и использовали в течение всей жизни. Замужняя женщина надевала костюм новобрачной по самым большим праздникам до рождения первого ребѐнка, то есть, пока она пребывала в статусе «молодайки», «молодухи».

Рубаха исстари считалась одним из сакральных предметов. Она играла важную роль не только в свадебном обряде, но и в родильном, ритуальнопоминальном и в лечебных, охотничьих, земледельческих обрядах.

Источники:

1.Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. Москва, «Культура и традиция», 2003. с. 128.

2.Экспедиционные материалы ГУК БГМНК 2001-2010 гг.

Литература:

1.Ефимова Л.В. Русский народный костюм. Москва, «Советская Россия», 1989. с. 137.

2.Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. Москва, «Наука», 1988. с. 151.

3.Шангина И.И. Русский народ. Будни и праздники: Энциклопедия.

–СПб.: Азбука-классика, 2003. с. 557.

Т.И. Вьюнник

СТАРИННЫЕ ПЛАТКИ И ШАЛИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В. В СОБРАНИИ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Коллекция старинных платков и шалей была скомплектована научными сотрудниками в многочисленных экспедициях по селам

20