книги / Строительные работы своими руками
..pdfводопроводная труба, на верхний-конец которой надевается шланг с поплавком, на нижний — трой ник с водопроводной трубой, вентилем и разбрыз гивателем. Под душевой кабиной роется яма для сбора использованной воды. Настилаются деревян-' ные полы, стены обшиваются досками и навеши вается входная дверь.
Горячий душ всегда состоит из двух помеще ний: душевой и котельной. Делается он на фунда менте из кирпича или бетона. Пол выстилается досками, уложенными с небольшим зазором, или Используются деревянные решетки. Сливная яма для воды располагается на некотором расстоянии от душа, ее стены и дно заливают бетоном. В ос нове горячего душа лежит водонагревательное устройство. Помещенная в кожух труба большо го диаметра с расположенной внутри топкой об разует жаротрубный водонагреватель. В нем используется естественная циркуляция воды. Во дотрубные нагреватели представляют собой тру бы небольшого диаметра, которые располагают ся в топке. Они быстрее нагревают воду. Можно сделать горячий душ с ванной. Для этого в зем лю на 80-90 см врываются асбестоцементные тру бы, сверху на которые кладется двойной слой ру бероида или толя и каркас из толстых деревянных брусков. Затем делается крыша и три стены, вы сота которых — 2,2 м. Следующий этап — кладка печки (на расстоянии 25 см от стены) и установка водонагревательной системы. Четвертая стена воз водится после того, как будет поставлена ванна. На крыше располагают бак с водой.
Душ-пристройка делается не только к бане, но и к дому, если в нем есть печка. Чтобы помеще ние душа хорошо прогревалось, пристраивать его нужно к кирпичной стене, около которой распо лагается печка.
Три остальные стены делаются из дерева. Раз меры душа таковы: длина — 1,5 м, ширина — 1,2м, высота — 2 м.
Воздух в душе нагревается при помощи биме таллической трубы, один конец которой входит в топку, а другой — в душ. Горячий воздух подни мается к баку и нагревает в нем воду.
Поставив водяную колонку и сделав к ней при ставку для получения пара, можно устроить душ
вбане. Приставку сооружают из листовой стали,
вее дне пробивают отверстия для слива воды. Затем приставку заполняют камнями и надевают на топку колонку.
Вверхней части колонки располагается труба, которая через крышу и потолок выводится нару жу. Вода из установленного на крыше бака обес печивает работу душа. Это устройство экономич но и удобно.
СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА
Очень важно при строительстве бассейна пра вильно выбрать место. Бассейн для купания жела тельно расположить, рядом с домом, декоративный бассейн лучше удалить от жилых построек.
При этом в соответствии с техническими тре бованиями строить их нужно на возвышении и подальше от деревьев.
По способу установки бассейны бывают назем ные, надувные, вкапываемые и выложенные* по месту расположения — крытые и открытые; по форме — круглые, овальные, квадратные и др. Часто бассейны покрывают керамической плиткой или мозаикой.
Облицовка производится при помощи цемент ного раствора (1 часть цемента и 5—6 частей реч ного песка).
Существуют различные способы укладки плит ки: шов в шов (при идеальной форме плитки с со блюдением строгой вертикальности рядов и равной ширины швов), вразбежку, (горизонтальные ряды в этом случае сдвинуты по отношению друг к другу на 1/ часть плитки, последние в ряду плитки об резаются), по диагонали (используется квадрат ная плитка и выдерживаются ее размеры, шири на швов и прямолинейность рядов).
Сначала плиткой выкладывается дно бассейна, а затем — стены. Следует помнить, что облицов ка стен всегда начинается с нижнего ряда.
В месте выхода водопроводной трубы в плит ке делается отверстие большего диаметра, чем диаметр трубы.
При облицовке мозаикой ее отдельные фраг менты складываются в рисунок и приклеиваются на бумагу. После этого мозаичные листы раство ром прикрепляются к отделываемой поверхности и бумага удаляется.
Строительство купального бассейна
Начиная строительство бассейна, нужно проду мать все: его форму, оформление и многое другое. Обычно площадь водной поверхности купального бассейна составляет 10-15 м2. Однако необходимо учитывать и ширину насыпи {1/ г ширины бассей на). Дно и стенки бассейна бетонируются. В бассей не должен быть спуск к воде в виде металлической лестницы, каменных ступеней или пологого берега. По краям бассейна делается отмостка, чтобы пре дохранить воду в нем от загрязнения.
На дне бассейна помещают металлическую или пластиковую водосточную трубу, выходное отвер стие которой располагают в самом глубоком мес те. В верхней его части для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности устанавливается переливная труба. Из нее вода поступает в бетон ный водосборник и может использоваться для хо зяйственных нужд.
Строительство круглого бассейна начинается с разметки. Для этого в центре площадки вбива ется кол, к нему привязывается веревка с заост ренным колышком и производится разметка учас тка. Затем приступают к рытью котлована, глубина которого составляет 0,5-1 м. Борта бассейна ук репляют шифером и оштукатуривают раствором из цемента и речного песка в соотношении 1 3. На еще не застывший раствор кладется арматурная сетка, и повторяется оштукатуривание. Через 2- 3 дня производится окончательная отделка стен
цементным раствором. Дно заливают бетоном, но перед этим на выровненную землю укладывают 2- 3 слоя толя или рубероида, слой щебня и прово лочную .сетку. Чтобы предотвратить просачивание воды, к нижнему краю стен горячим битумом при клеивают часть рубероидного покрытия дна. В вер хней части стен бассейна делается земляная на сыпь, склоны которой закрепляются дерном. Необходимо регулярно менять воду в бассейне. Для этих целей используют шланг, один конец ко торого опускают в бассейн, а другой выводят за его пределы и располагают ниже уровня дна. Сливать воду можно и при помощи специального устрой ства, состоящего из металлической трубы диамет ром 7-10 см и квадратного желоба из досок. Труба с затвором на конце располагается на дне бассей на, а желоб — на поверхности земли за его пре делами.
На дачном участке можно сделать прямоу гольный бассейн площадью 4 м2 и глубиной 1 м. Расчищается площадка и с помощью досок выкла дывается контур бассейна. Затем дно и стенки покрывают рубероидом. В дне бассейна устанавли вается водослив и производится бетонирование. Через некоторое время кладется арматура и вто рой слой бетона. После этого можно переходить к бетонированию стен. Для этого делают опалуб ку из досок для фиксации толщины стен и исполь зуют раствор из цемента и песка в соотношении 1 6. Через неделю опалубку снимают, дно и сте ны бассейна выкладывают керамической плиткой или окрашивают водостойкой краской.
Для строительства небольшого бассейна для купания на скорую руку необходимо расчистить площадку 3,5 X 3,5 м. Устанавливается деревянный каркас, обшитый фанерой. На дно, глубина кото рого 25-30 см, кладется полиэтиленовая пленка и плотная черная бумага. Пленка ничем не крепит ся, а прижимается к стенкам бассейна под давле нием налитой в него воды, края пленки должны свисать за стенки каркаса. Сливать воду из такого бассейна очень легко, достаточно опустить на дно один край пленки. Для детей можно сделать на участке бассейн-лягушатник. С этой целью роют небольшую яму и застилают ее полиэтиленовой пленкой так, чтобы края выходили за края бассей на. Затем закрепляют при помощи камней или де ревянных колышков.
Декоративный бассейн не только украсит дачный участок, но и послужит дополнительным резервуаром воды для полива. При низком уровне грунтовых вод строят небольшие (объем 3 м3) и неглубокие (до 1 м) бассейны. На дно вырытого котлована помещается в 2 слоя размятая глина, на которую сверху насыпают речную гальку. На пес чаных почвах на дно котлована кладут рубероид или полиэтиленовую пленку, которая засыпается щебнем. При высоком уровне грунтовых вод деко ративный бассейн делают более глубоким, дно покрывается слоем песка или гравия. Края бассей на укрепляют крупными камнями или влаголюби выми растениями. В декоративном бассейне обя зательно должны быть водопроводная и сливная грубы. Дно можно забетонировать, а потом выло
жить валунами. Вода в декоративном бассейне дол жна постоянно обновляться. Территорию вокруг бассейна лучше всего засадить растениями, кото рые будут цвести все лето (рис. 103).
Сделать декоративный мини-бассейн можно из старой ванны, вкопанной в землю. Стены вык ладывают камнем, а на дно насыпают песок и галь ку. Декоративный бассейн с альпинарием — хо рошее украшение участка. На дне располагаются водопроводная и сливная трубы, затем его покры вают полиэтиленом и бетонируют. .Альпинарий — небольшое возвышение на берегу бассейна с цве тущими растениями — делается из валунов, по крытых мхом. Грунт, оставшийся после рытья котлована, применяют для посадки цветов и кус тарников рядом с бассейном.
Ряс. 103.Декоративный -бассейн
На любом, даже самом маленьком, участке можно соорудить декоративный пруд площадью 0,5 м2 и глубиной около 50 см. Для этого на подго товленном месте снимают верхний слой почвы и роют котлован в форме чаши. Дно и стенки обма зывают глиной и укладывают в нее дренажные трубы. Затем наносится второй глиняный слой и насыпаются мелкие камешки. Пруд готов, и его можно заполнять водой. Для того чтобы вода в пруду постоянно обновлялась, используют от водной трубопровод из пластика с переливной тру бой. По берегам высаживаются растения. Тот, кто желает разводить рыбу или водоплавающую пти цу, может сделать на своем участке декоратив но-продуктивный пруд. Его особенностью явля ется неоднородный рельеф дна, где соседствуют глубокие участки и мелководье, и большое количе ство растений. Поливочный бассейн, расположен ный на участке, должен быть достаточно вместитель ным и иметь водозаборный шланг с очистительным фильтром.
СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
Все колодцы можно разделить на шахтные (квадратная или круглая шахта сечением 1x1 м), трубчатые (скважина диаметром 30-50 см) и ключевые (с восходящим и нисходящим клю чом). При глубоком залегании грунтовых вод дела ются трубчатые колодцы, а при неглубоком —
шахтные. Выбор типа колодца зависит и от вида грунта вышележащего слоя.
Ключевые колодцы не требуют больших зат рат денег и времени. Восходящий ключевой ко лодец строят на месте выхода на поверхность вод ного ключа. Делается углубление, стенки которого укрепляются кирпичом. Туда ставится деревянный или бетонный сруб колодца, причем нижний его край должен располагаться ниже верхнего уров ня подъема воды. Делается сливное отверстие для удаления излишков воды. На дно насыпают щебень или речной песок. Вокруг колодца производят от-1 мостку из жирной глины и сверху покрывают' ее кирпичом или бетоном. При сооружении нисходя щего ключевого колодца сруб можно выполнять из любого материала, а дно — из кирпича или бетона. Для очищения воды в колодце устанавли вают поперечную перегородку.
Шахтные колодцы наиболее распространены. В зависимости от используемого материала колод цы бывают деревянными, бетонными, кирпичны ми и каменными, по форме — круглыми, прямо угольными или квадратными, по способу сбора воды — ключевыми (поступление воды осуществ ляется через дно) и сборными (через дно и стенки). Оголовок — наземная часть колодца — закрыва ется крышкой. Он не позволяет воде зимой промер знуть и предохраняет колодец от загрязнения. Вер тикальная шахта с деревянным срубом составляет подземную часть колодца (ствол). Сруб делается из дерева, причем его венцы должны быть плот но пригнаны друг к другу, чтобы вода не проеачи-
валась. Вместо сруба иногда применяют бетонные кольца или кирпичную кладку. Для сбора и хране ния воды предназначена нижняя водоприемная часть ствола. Ее глубина колеблется от 0,75 до 2 м. Ниже водоносного пласта делают зумпф (часть ствола, предназначенная для запасов воды при небольшом ее поступлении).
Чаще всего строят деревянные колодцы, хотя срок их эксплуатации небольшой — всего 2025 лет. Используемая древесина должна быть су хой, здоровой и не портить вкус воды. Лучше всего подходят дубовые бревна или бруски, предвари тельно' подвергающиеся морению (длительное время находятся в воде). Для подводных частей колодца применяются ольха, осина, вяз; для над водных — сосна и лиственница. При возведении сруба используют гладко оструганные бревна, бруски и пластины. Первый венец сруба (оклад) делается из самых толстых бревен, при этом они могут соединяться различными способами: «в угол», «в лапу» и др.. Для соединения «в угол» применяют специальный инструмент — черту, с помощью которой производят разметку бревна. Затем выру бают чашки, в которые, будут вставляться после дующие бревна. Чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, по всей длине верхних бревен топо ром вырубается паз. Соединение «в лапу» более прочное, но и более сложное. На концах бревен отесываются по четыре канта на длину, равную диаметру бревна. Затем производится деление торцевых и боковых частей на восемь долей, со здается коцтур и по нему вырезается сама «лапа».