История науки и техники. Материалы и технологии Часть 1

пояса с сумками, которые отличались большим разнообразием. К поясу обычно подвешивалось оружие, огниво, другие мелкие пред­ меты. Деталью женского костюма являлась кожаная сумка для клю­ чей и мелочи. К праздничному костюму полагалась цепь, на кото­ рой висело несколько сумочек с амулетами. Из тонкой кожи шили кошельки, носимые за поясом, и кошели для мелких монет в форме кувшина с узким горлом, что позволяло изготавливать их без за­ стежки, так как рука в кошель не входила, а монеты можно было достать, вытряхнув их на ладонь.

У народов Кавказа и Закавказья кожгалантерейные изделия в основном имеют утилитарное назначение: мешки, мешочки, плотно затянутые шнуром или закрытые седельные сумы, бурдюки из кожи для вина, масла или сыра. Славились, изготовленные здесь, женские

имужские пояса из кожи и металла.

ВЕвропе сумки начали широко использоваться с XI века. Это были небольшие сумки-кошельки, подвешиваемые к поясу, в кото­ рые знатные дамы и господа клали мелкие монеты для раздачи ми­ лостыни. Они получили название «l’amoniere» - монетники. В XIII веке наряду с подвесными сумками появились и ручные. Они, как правило, были плоскими, квадратной или прямоугольной формы, с ручкой из вышитого шнура. Такие сумки служили в основном фут­ ляром для молитвенников. Низ сумки украшался кистями или не­ большими бубенчиками. Вплоть до XV века постоянной принад­ лежностью костюма купцов и менял был большой поясной кошель. Такие же сумки-кошели на Руси назывались калитой. Известный Московский князь Иван Калита получил свое прозвище от такого денежного кошеля за свою прижимистость и скопидомство.

СXV века роль сумки в костюме изменилась. Она становится предметом, модным во всех слоях общества. В основном это попрежнему сумки, подвешенные к поясу. С этого времени начинают различаться сумки для женщин и мужчин. Женщины носят изящные мягкие кошельки из кожи или ткани, подвешенные к поясу на дос­ таточно длинном ремне, шнуре или цепи. Мужчины носили сумки из грубой кожи с клапаном. Сумки крепились к поясу скобами или кожаными петлями. Сзади сумка имела прорезь или петлю, в кото­ рую продевался небольшой кинжал. Такие сумки имели иногда зна­ чительные размеры. В начале XVI века появляются сумки с рамоч­ ными замками, форма и конструкция которых в основном сохрани­ лась до наших дней.

ВЕвропе в XVII веке на мужской и женской одежде появля­ ются карманы. В связи с этим мужчины и женщины перестают но-

сить сумки, прикрепленные к поясу. В настоящее время поясные сумки в несколько измененном виде снова стали популярными. Женские сумки к XVIII веку превратились в настоящие произведе­ ния искусства. Бурное развитие техники и технологии, появление новых материалов в последние годы оказывают большое влияние на конструкцию и ассортимент кожгалантерейных изделий, особенно женских сумок. Однако только в нашей стране принято вместе с изящной кожаной сумкой носить одноразовую полиэтиленовую.

6.7.2 Косметика

Термин косметика происходит от греческого «kosmetike» - ис­ кусство украшать, учение о средствах и методах улучшения внеш­ ности человека. Египтяне, греки, римляне и арабы подкрашивали щеки, ресницы, веки, завивали волосы, использовали благовонные масла, заменяющие духи. Гален создал косметическую мазь. Науч­ ное развитие косметики началось с XIX. Вскоре она разделилась на врачебную и декоративную.

Парфюмерия (франц. parfumerie от parfum - приятный запах, духи) - это изделия, применяемые для ароматизации кожи, волос, одежды, которыеиспользуются также в качестве гигиенического ос­ вежающего средства. В древности для ароматизации использова­ лись только природные продукты: эфирные масла, смолы, амбра, мускус и т. д.Основные виды парфюмерных изделий - духи, одеко­ лоны и душистые воды.

Для приготовления парфюмерных композиций используется более 300 натуральных и синтетических душистых веществ. Стой­ кость запаха духов на хлопчатобумажной ткани должна быть не меньше 30 часов. По характеру запаха духи делятся на две группы: цветочные, имитирующие запах одного или нескольких цветов, или духи, созданные фантазией парфюмеров.

Отличие одеколона от духов состоит в меньшем содержании душистых веществ. Впервые европейский одеколон был создан око­ ло 300 лет назад на основе цитрусовых масел (апельсиновое, манда­ риновое, лимонное и бергамотовое). Его создание приписывают итальянцу Паоло Фемини, который получил секрет изготовления от неизвестного арабского монаха. В свою очередь перед своей смер­ тью Фемини передал технологию своему другу или родственнику Иоганну Фарину. В 1865 году в Кельне было 39 лавок, торгующих одеколоном и духами, с этой фамилией. Название одеколон получил от французского eau de Cologne, дословно кёльнская вода. С 1737 года он экспортируется во Францию, Великобританию, Голландию

и Португалию. В 1810 году с кельнской водой познакомился Напо­ леон, способствовавший моде на одеколон.

Марка одного из первых сортов европейского одеколона ведет свою историю с времен французской революции. После победонос­ ной битвы при Вальми республиканские войска перешли в наступ­ ление на всех фронтах, тесня армии феодальной коалиции за Рейн. Заняв город Кёльн, французские власти решили пронумеровать все дома города, которые раньше различались только по именам вла­ дельцев. Так строение, в котором производился уже знаменитый в то время одеколон, получил номер 4711. С конца XVIIIB. до наших дней он производится под этим названием. Громадный модный ма­ газин, похожий больше на дворец парфюмерии, стоящий сейчас на месте старой фабрики, украшен громадными золотыми цифрами 4711. Разумеется, здание имеет и традиционный адрес.

По существу одеколон 4711 выпускался и выпускается сейчас в России под названием «ТРОЙНОЙ». Его основными составляю­ щими являются лимон, бергамот и нероли. На фабрике «Новая заря» к нему добавляют лаванду, обладающую сильнейшими антисепти­ ческими и заживляющими свойствами, и некоторые другие арома­ тические продукты.

Наши соотечественники и даже соотечественницы долгое вре­ мя обходились без парфюмерии и косметики, которые заменялись просто-напросто банями, а «благовониями» служили березовый ве­ ник и можжевельник. Для уничтожения накожных нечистот при вы­ ходе из горячей бани обливались квасом. Терема и светлицы по праздникам окуривались ладаном, смолками и тому подобными не­ затейливыми благовониями. Впрочем, русские красавицы-модницы прибегали к некоторым снадобьям, состоявшим из: бобового цвета, бобовой муки, дынного семени, дубовых листьев и некоторых аро­ матных растений(корица, гвоздика, мускатный орех, перец, шаф­ ран). Из парфюмерии в России прежде всего стали вырабатывать мыло, которое русские заимствовали у татар.

Только с эпохи великих преобразований и введения западной цивилизации в России постепенно стали входить в употребление парфюмерия и косметика, которые долгое время привозились из-за границы. Лишь с первой половины XIX столетия открылись в Рос­ сии парфюмерные фабрики. Тем не менее, за это короткое время Россия успела сделать многое в области парфюмерного и космети­ ческого производства, порой опережая западных парфюмеров.

От «Любимого букета императрицы» до знаменитой «Красной Москвы» и далее...

Хорошее мыло лучше плохих духов, говорят французы. Но кто возьмется сказать, что может быть лучше духов хороших? Гово­ рят, о вкусах не спорят. Однако во всем мире дамы отдают пред­ почтение французским духам. Не составляют исключения и росси­ янки, не всегда жалующие отечественную парфюмерию. Между тем было время, когда российские парфюмерные изделия славились на весь мир, ни в чем не уступая французским. К тому же их соз­ дателем в России был француз. И вдохновляла его, конечно, жен­ щина - красивая, богатая и очень деловая. Такое сокровище госпо­ дин Брокар нашел в Москве - и не упустил его только благодаря своему блестящему знанию запахов.

Московскую парфюмерную фабрику, которая много лет но­ сит название «Новая заря», основал в прошлом веке Генрих Брокар, приехавший в Россию из Франции двадцати лет от роду. Его отец занимался на родине производством благовоний, имел свои магази­ ны. Он и передал знания сыну. Брокар-младший начал в Москве с производства мыла, которое вместе с двумя рабочими развозил на тележке по бакалейным лавкам. В России появились «Народное», «Сельское», «Детское» мыло. Он выпускал даже мыло-азбуку, на каждом куске которого значилась буква алфавита. Производство выросло в фабрику. Сейчас она называется «Свобода» и попрежнему на ней варят мыло.

Позже Генрих Брокар занялся духами и добился поразитель­ ных успехов. Его духи «Персидская сирень» на Всемирной выставке в Париже в 1889 году были удостоены высшей награды. Так выход­ цу из Франции его новая родина обеспечила популярность и богат­ ство. Она также дала ему любовь и семейное счастье. Его музу звали Шарлоттой. Когда они познакомились, у нее был жених, из­ вестный в те времена московский тенор. На одном из вечеров Бро­ кар преподнес ему букетик фиалок. А запах этих цветов на корот­ кое время может «посадить» голос. Это и случилось во время вы­ ступления. Тенор был всенародно оконфужен. После этого Шар­ лотта отдала предпочтение парфюмеру, став его женой.

А Брокар развернулся широко: уже через несколько лет цеха парфюмера занимали целый квартал в Замоскворечье. Лучшее, что выпускала та фабрика, - духи "Любимый букет императрицы". Они были созданы к 300-летию дома Романовых, царствовавшей в России династии. Он стал и любимым букетом наших бабушек. Некоторые знают его под названием... "Красная Москва". По из­

вестным историческим причинам фабрика Брокара тоже сменила название, став "парфюмерно-мыловаренным заводом № 5", а по­ том - "Новой зарей". Там в музее до сих пор хранится флакончик с "Красной Москвой" 20-х годов. До сих пор не выдохся! Духам «Красная Москва», продававшимся в красного цвета коробке с кис­ точкой, около ста лет. Во время революции и гражданской войны фабрика Брокара выпускала в основном мыло - было не до духов. С введением НЭПа про «Любимый аромат императрицы» вспомнили, но духам дали название, отвечающее революционной эпохе.

Сейчас флаконов с притертой стеклянной пробкой почти не делают, это слишком дорого, и хранить духи становится сложнее. Надо знать, что главный их враг это свет. Духи держат если не в шкафчике, то обязательно в упаковке. И, конечно, флакон должен быть плотно закрыт. Душиться тоже надо уметь - наносить парфюм на те точки, где кровь циркулирует близко к коже: на мочки ушей, основание плеча, запястье, локтевой сгиб. А вот на шею спе­ циалисты не рекомендуют: уменьшается тонкость обоняния, и мы не можем оценить интенсивность запаха. Легко переборщить, ес­ ли наупаковке написано “parfum ", т.е. духи, - у них самый стойкий, сильный запах. Он несколько легче в “parfum de toilette " Самый быстроиспаряющийся, хоть и яркий запах - в “eau de toilette", туа­ летной воде. Но это не значит, как некоторые думают, что духи разбавляют водой (вода входит только в состав одеколонов). Про­ сто в туалетной воде больше легких, впечатляющих ароматов и меньше основного, "души" запаха, который раскрывается только через некоторое время. Между прочим, в этой основе много фикси­ рующих веществ, которые сами по себе пахнут не слишком прият­ но - амбра, мускус. Иногда присутствуют даже фекальные массы некоторых экзотических животных. Все натуральные ингредиен­ ты для духов стоят очень дорого.

Еще бы, на килограмм жасминового масла уходит больше тонны лепестков, собираемых только ранним утром. Очень слож­ ный состав в мужском парфюме "Мэр". Лужков лично выбирал за­ пах и выбрал солидный, стойкий - и дорогой. Больше 20 состав­ ляющих в "Титанике". А в женской версии, "Сердце моря", в каж­ дый флакон положен голубой кристалл. Создатели духов уверяют, что один из них - драгоценный.

А как готовят современные духи? Мало кто знает, что их отдельные компоненты могут пахнуть очень неприятно. Поэтому вначале запах «готовится» в парфюмерной лаборатории, и лишь когда химики рассчитают рецептуру до миллиграмма, ее передают

в производственные цехи. Все составляющие взвешиваются на осо­ бых электронных весах, поскольку нельзя допустить ошибки хотя бы на каплю. Затем их погружают в специальные котлы. За каж­ дым сортом духов закрепляется свой сосуд. В результате цех за­ полняется чанами с табличками: «Цветы зла», «Шалунья», «Дикая вода... На каждой указан срок, необходимый для настаивания «композиций».

Основа основ в парфюмерном деле - спирт. Для каждого сор­ та духов требуется раствор своей консистенции, и к чанам подве­ дено множество спиртовых артерий. Из одного крана льется жид­ кость крепче водки, из другого - слабоградусная. «Разбавив» таким образом «композиции», их разливают по флаконам, пользуясь чаще всего нестандартной «тарой» французского производства.

Раньше эти емкости, причем самые замысловатые, изготов­ лялись у нас в стране. Женщины постарше, возможно, помнят духи «Бриллиант» они продавались во флаконах матового стекла, напо­ минающих драгоценный камень. Такой эффект достигался за счет покрытия обычного стекла вручную абразивным составом. Потом грани шлифовались. И тоже вручную. Или, к примеру, притертые пробки, которыми закрывались некоторые флаконы. Их шлифовали и подгоняли также руками, причем каждому флакону соответст­ вовала только его пробка...

Выпуск духов к определенной дате и в связи с каким-нибудь значительным событием - старая традиция. Ею в полной мере воспользовались в советское время, хотя по их названию порой бы­ вало очень трудно определить, какому именно торжеству они по­ свящаются. Например, духи «Надежда». Разве мог кто-нибудь предположить, что их изготовили к юбилею Надежды Крупской, супруги Ленина, которая всегда слыла аскеткой? Или духи «Яро­ славна». Они ничего общего не имели с историей Древней Руси, а были названы так в честь первой женщины космонавта Валенти­ ны Терешковой, детство которой прошло в Ярославской области. Популярные в свое время духи «Только ты», которые мужчины очень охотно дарили своим женам и любимым девушкам, были соз­ даны... Ни за что не догадаетесь!.. К 100-летию со дня рождения Ленина! Работницы «Новой зари» уверяют, что сами они пользу­ ются парфюмерией только своей фабрики. Одна даже призналась, что знает фантастический секрет «привораживания» мужчин с помощью духов. Всю технологию она не раскрыла, но главное сказа­ ла: надо пользоваться разными духами, всего несколько капелек. А для верности - обязательно надеть туфли на высоких каблуках...

Впрочем, если серьезно, то не будет преувеличением сказать: по многим характеристикам российские духи не уступают француз­ ским. Например, по стойкости запаха.

Создателем современной империи косметики следует считать Эсти Лаудер. В детстве она боготворила своего дядю Джона, кото­ рый был инициатором ее способностей уходить в мир фантазий. Он же познакомил племянницу с рецептами и производством кремов. С 1939 года Эсти Лаудер приступила к созданию величайшей частной косметической компании мира. На туалетных столиках во всех странах мира стоят ее продукты с пленительными названиями: «Эс­ ти Лаудер», «Свежесть юности», «Арамис», «Бабушкины рецепты», «Белый лен», «Ночная восстановительница» и многие другие.

Следует отметить в связи с косметикой и многогранный та­ лант Коко Шанель. Созданная с помощью Эрнесто Бо гамма духов во главе со знаменитыми «Шанель №5» (единственная ночная оде­ жда незабываемой Мерлин Монро), навсегда оставит эти имена в истории парфюмерии.

6.7.3 Зонт

Солнечный зонт появился гораздо раньше, чем зонт от дождя. Согласно легенде, первый зонт появился в Китае. Его сделали для знатной китайской дамы, чтобы уберечь ее от солнечных лучей. Зонт на Востоке быстро стал символом власти. Пользоваться им разрешалось лишь лицам царской крови и некоторым высшим са­ новникам. У короля Бирмы было много титулов. Один из них звучал как «Властелин великого зонта».Только он мог пользоваться зонтом белого цвета. Большой популярностью зонт пользовался в древнем Египте. Иероглиф, изображающий зонт означал также верховную власть. Из Египта зонт распространился на запад Африки и в Вос­ точное Средиземноморье. Около 2000 лет тому назад греческие мо­ реплаватели познакомили с зонтом жителей Западной Европы. Там в ряде языков это устройство получило название от латинского кор­ ня «умбра», что означает «тень». Прагматики-римляне первыми осознали, что зонты могут с успехом защищать не только от солнца, но и от дождя.

Первые зонты делали, натягивая высококачественную ткань (например, узорчатый хлопок или шелк) на большой нескладывающийся каркас из дерева или китового уса. К началу восемнадцатого века французские изобретатели создали складной зонт. По другой версии складной зонт создали в Италии в шестнадцатом веке, а во

Франции моду на солнечные зонты ввела Мария Медичи, француз­ ская королева родом из Италии. Складной зонт был более компакт­ ным и удобным, чем его предшественники. Однако вплоть до нача­ ла девятнадцатого века складной зонт из китового уса имел массу большую, чем масса крупнокалиберного охотничьего ружья. При­ менение улучшенных материалов постепенно уменьшало вес зонта. В 1826 году появились модели с массой менее килограмма. В соро­ ковых годах девятнадцатого столетия в связи с изобретением метал­ лического каркаса масса зонта уменьшилась еще в два раза. Среди складных зонтов есть разновидности. Зонты бывают двойного сло­ жения, тройного и четверного, автоматы и полуавтоматы. А на За­ паде выпускают ...одноразовые зонты. В России их могут на опто­ вых рынках продавать за очень хорошие.

В разные эпохи популярность зонта росла или падала в зави­ симости от моды и общественного уклада. Появление на улицах Балтиморы (Англия) первого индийского зонта привело к скандалу. Лошади понесли, горожане перепугались, а дети осыпали виновника переполоха камнями. Первым зонт от дождя в Англии применил в 1750 г. Джонс Хенвей, подвергшийся насмешкам. Ношение зонтика в Англии в восемнадцатом веке означало бедного человека не имеющего экипажа. Позднее без него не показывался на людях ни один достойный британский джентльмен. Была разработана деталь­ ная методика пользования зонтиком при различных обстоятельст­ вах. Невилл Чемберлен, английский премьер-министр во время зна­ менитой мюнхенской встречи 1938 года не расставался с зонтиком. После захвата Гитлером Чехословакии зонт становится в связи с этим символом попустительства агрессору.

6.8 МОДА

Мы привыкли считать, что любая новая коллекция любого ди­ зайнера - это плод исключительно его фантазии. Но получается, что дизайнеры всего мира думают на удивление одинаково: пролистай­ те любой журнал мод и увидите, что разные дизайнеры делают до­ вольно похожие коллекции. Это однообразие и позволяет нам по­ нять, что мы будем носить в этом сезоне, значит, что же будет мод­ но осенью или весной, чтобы не получилось разнобоя.

Вопрос первый - и самый главный - цвет. Один из возможных источников информации - Космос. Когда жили под знаком Козерога, которым правит Сатурн и Марс, то всем цветам предпочитали чер­ ный (цвет Сатурна), красный (Марса) и сочетание черного с красным

(особенно в вечерних туалетах). В эпоху Водолея тоже правит Са­ турн, но не черный, как в Козероге, а светлый - Сатурн того периода, когда он был изгнан на Землю и правил людьми Золотого века. Вто­ рая планета - Меркурий - задает светло-серую, песочную гамму. По­ этому некоторое время вообще не будет ярких, кричащих красок - все приглушенное, переливающееся, как игра воды.

Вопрос второй - не менее важный - фасон, силуэт, длина. Тут уже одних звезд мало, поэтому подключаются вещи земные и, пря­ мо скажем, прозаические: экономика и политика. Так, первый визит президента Никсона в Китай, который в то время игнорировался За­ падом, породил целое направление в одежде в стиле Мао Цзэдуна: рубашки-френчи и невероятно популярные традиционные китай­ ские драконы. С повышением цен на нефть арабские страны стали играть большую роль в экономике и мода не осталась к этому рав­ нодушной - в одежде зазвучали арабские мотивы.

Один из французских кутюрье (Пако Рабанн) считает, что по одежде можно читать историю эпох. По его мнению, приход макси возвещает об экономической катастрофе. Если одежда становится короче, это говорит о подъеме экономики, а высокие прически по­ являются в период падения политических режимов. Правда, не все­ гда макси свидетельствует о плачевном положении в экономике. Однажды возвращение макси произошло как раз из-за того, что на фабриках скопилось слишком много невостребованных тканей (для модных тогда мини и лоскутка достаточно). Правда, "загнать" жен­ щину, вкусившую всю прелесть мини, обратно в длинную юбку - задача не из легких, поэтому в моду вошли высокие разрезы, про­ зрачные блузки и акцент на грудь, что делало женщину еще сексу­ альнее, чем в откровенном мини.

Выбирая ткани, художники стараются максимально учитывать пристрастия и интересы потребителя. Поэтому и экологическая тема - лен, рогожка и прочие натуральные ткани - не случайно стала не­ вероятно популярной. По прогнозам историков моды, она глобаль­ на. Есть материал, который, как и черный цвет, никогда не выйдет из моды, - это "вечно молодая" джинса. К сегодняшнему дню в про­ изводство джинсовой ткани вложены такие колоссальные средства, создано столько разных приспособлений для придания ей потерто­ стей, что промышленники скорее будут доплачивать модельерам, чтобы они создавали новые джинсовые коллекции, чем позволят им объявить джинсы устаревшими.

Еще один " побудительный мотив " - стремление человека к стабильности, спокойствию. Если он не может получить это в обще­

стве (учитывая количество происшедших в последние годы полити­ ческих переворотов, войн и прочих неприятностей), то он требует этого от одежды. А что может быть более стабильным, чем классика - привычный твид и жаккард, креп-жоржет и бархат, которые время от времени объявляются ведущими тканями.

Разумеется, мода - это дорогое удовольствие. Во сколько кон­ кретному Дому моделей обходится каждая коллекция, держится в строжайшем секрете. И деньги в новую коллекцию вкладывает не только сам модельер (такие суммы он вряд ли заработает), но и ин­ вестиционные компании. Поэтому в индустрии моды все тщательно просчитывается специальной аналитической группой, в которую входят не только дизайнеры, но и психолог, философ, экономист. Сегодня для модельеров задача номер один - создать не такую кол­ лекцию, от которой весь мир бы ахнул, и не такую, где воплощают­ ся собственные фантазии, а такую, которая бы вся продалась, иначе в следующем сезоне непроданную коллекцию можно будет разве что сдать в какой-нибудь музей. Значит, чем раньше твой Дом по­ лучит эту информацию, тем больше у тебя шансов опередить кон­ курентов и запустить новую серию одежды. И промышленный шпионаж в моде чуть ли не сильнее, чем в засекреченных областях промышленности. Поэтому модельеры защищаются, как могут: да­ же ткани для новой коллекции до последнего дня держат в специ­ альном сейфе.

Рассмотрим еще один аспект моды. Кто показывает новую и просто красивую одежду? На экранах телевизоров мы можем любо­ ваться древнеегипетскими модницами, греческими гетерами, курти­ занками галантного века, светскими львицами викторианской эпохи, современными кинодивами и знаменитыми фотомоделями. И всегда размеры 90-60-90, длинные ноги и осиные талии. Зритель не сразу дает себе отчет в том, что все роли играют современные актрисы. Мода и профессия заставляют их подгонять свои фигуры под суще­ ствующие стандарты. Реальные исторические свидетельства говорят о том, что представления о женской красоте менялись. При этом все народы всегда придавали большое значение телесной красоте и фи­ зической полноценности человека. Однако различия взглядов раз­ ных народов в разные эпохи на человеческую красоту поражают. Так, у некоторых полинезийских народов вожди должны были быть очень полными, и их специально для этого откармливали.

Начало появления понятий нормального веса и эталонной фи­ гуры навязано извне, а не заложено в природе человека. Бум начи­ нается с середины XX века. Основную роль сыграли производители